Avstånd mellan cykelpedaler. Cykelrams geometri

För att välja storlek på ramen du behöver, bör du stå på plan mark med skorna på så att ramens överrör är mellan dina ben och mäta avståndet från grenen till överröret

för en landsvägs- och landsvägscykel kan detta avstånd vara i intervallet 20-70 mm;
för hybrid: 50-80 mm;
för kors mountainbike; 90-150 mm;
för freeride, downhill, dirt jumping och biker cross, väljs detta avstånd ytterligare 20-80 mm mer.

Dessa rekommendationer måste följas strikt, särskilt om du kör i en sportig stil. För cykling, fitness och nöjesridning kan vissa saker försummas. Till exempel kan avståndet från grenen till ramens övre rör vara betydligt mindre än vad som rekommenderas. Ett nödvändigt och tillräckligt krav är förmågan att stå lugnt på plan yta utan obehagliga förnimmelser och speciellt utan tryck från ramens övre rör på perineum. Det är viktigare att välja moderna mountainbikes baserat på avståndet från sadeln till styret och kroppens lutning - sadelns höjdjustering är ganska stor, men höjden på styret kanske inte är justerbar alls.

Sadelhöjd

Sadelhöjd är en mycket viktig parameter. Effektiviteten hos dina muskler, din maximala ansträngning när du trampar och din styrka uthållighet beror till stor del på det. Den optimala höjden på sadeln bestäms av det faktum att när vevstaken är helt sänkt vertikalt är benet nästan rätat ut och vinkeln på poplitealhålan är 165-170°. I det här fallet är pedalen horisontell, pedalens axel passerar under ledens axel tumme. Bäckenområdet ligger rakt på sadeln och snett inte åt höger och vänster när vevstaken roterar. När veven höjs till sin högsta punkt ska höften lutas något nedåt eller horisontellt. Det är helt normalt om uträtade ben når marken med tårna. Om en cyklist kan sätta fötterna på marken när han sitter i sadeln, så är detta ett fel i att installera sadeln eller välja ramstorlek. Endast representanter sänker sina sadlar lågt extrema arter cykling När du sitter på huk är det omöjligt att trampa länge och effektivt.

Om sadeln höjs för högt finns det risk för överbelastning av ryggmusklerna, eftersom cyklisten lutar åt sidan eller rullar från sida till sida när han trampar. Konsekvenserna av sådana resor kan inte bara vara i form av svår muskelsmärta i ryggen, utan även skador och skrubbsår i perinealområdet.

Vevstångslängd

Längden på vevstaken bestämmer rörelseomfånget, påverkar sadelns position, höfthöjningens höjd och knäböjningsvinkeln vid topppunkten. Å andra sidan bestämmer den pedalernas kadens, det maximala vridmomentet (dragkraft på "botten"), hastigheten och gasresponsen på cykeln.

Tyvärr etablerades "tvåbensgång" och löpning evolutionärt för många hundratusentals år sedan, och den pedaldrivna cykeln dök upp först 1821. Därför är den vuxna människans biomekanik optimerad för att gå, inte trampa. Forskningsresultaten visade att den optimala steglängden när man går med en hastighet av 4,5 km/h är 0,7 m, frekvensen är 105 steg per minut och den långsiktigt utvecklade effekten är 150 W (Beletsky Yu. V. Two-legged walking. M., Science, 1984). Intressant nog är det optimala gångstegen ungefär lika med trampstegen - fyra gånger längden på veven. Om vi tar de två vanligaste storlekarna på vevstakar (170 mm och 175 mm), så kommer trampstigningen för dem att vara 0,68 m respektive 0,7 m. Denna slump är inte oavsiktlig. Naturen å ena sidan och cykeldesigners å den andra kom fram till samma resultat. Förresten, med en effekt på 150 W och en rotationshastighet på 105 rpm på en horisontell jämn väg, kan cykeln accelereras till en hastighet av 24 km/h. Detta leder till en annan slutsats. Efter att ha spenderat samma energi kommer en cyklist på samma tid att färdas 24 km istället för 4,5 km tillryggalagd av en fotgängare. Cykling är alltså 24 gånger effektivare än att gå: 4,5 = 5,3 gånger. Men detta är teoretiskt. I praktiken är effektiviteten ”bara” 2-4 gånger högre på grund av olika förluster som vi inte tagit hänsyn till.

Längre vevar (175, 177,5 och 180 mm) tvingar också sadeln att sänkas och flyttas framåt något. De gör det lättare att slå i marken när man tar sig över hinder och i svängar, de begränsar till viss del den tillåtna lutningen på cykeln, och trampfrekvensen minskar något på grund av möjligheten att använda högre växlar. Med kortare vevstakar (165-172,5 mm) är det tvärtom.

Så, hur väljer man vevstakar? Det finns två recept.

Första receptet. En mycket grov uppskattning av vevlängden för en klassisk landsvägscykel.

För en mountainbike eller terrängcykel kan vevlängden väljas 2,5-5 mm längre.

Andra receptet. En enkel princip: ju kortare ben, desto kortare ska veven vara. Man tror att vevlängden bör vara 18,5% av avståndet från toppen av skenbenet till marken.

Inget av dessa recept tar hänsyn till benens faktiska storlek, förhållandet mellan längden på låret och underbenet, eller skillnader i ämnesomsättning, antalet snabba och långsamma fibrer i musklerna eller benägenheten att sprinta eller stanna. . fysisk aktivitet. Det enda pålitliga, om än dyrt, sättet är att prova vevstakar av olika längd för att välja den mest lämpliga. Men ett noggrant val av vev är mycket viktigt för idrottare och cyklister som tillbringar 8-12 timmar i sadeln många dagar om året. De som gillar att rida för sitt eget nöjes skull kan gärna och långa år vrid de vevstakar som finns, om bara den köpta cykeln passar dem i storlek.

Sadelns längdriktning

Utgångsläge (neutralt).

Med en horisontell vevstake och en rak passform kan du dra en rak linje (lod) genom axeln knäled, tumledsaxel och pedalaxel. I det här fallet anses en avvikelse på plus eller minus 30 mm vara ganska acceptabel. Om benen är längre kan knät sträcka sig längre. Huvudsaken är att ditt knä inte når ratten, speciellt när du trampar på "dansar"-sättet (står på pedalerna). Annars måste du flytta tillbaka sadeln eller välja en annan ramstorlek.

Styrets höjd, skaftlängd, ram topprörslängd

För att välja höjden på ratten kan du gå vidare från följande rekommendationer:

För racing (längdåkning, landsväg): sadeln är 50-100 mm eller mer högre än styret, kroppens vinkel, mätt från horisontalplanet, är 0-30°.
Aggressiv och sportig cykling: sadeln är 20-60 mm högre än styret, kroppslutningen är 15-45°.
Cykling: sadel på styrets nivå eller något lägre, kroppslutning 30-60°.
Kondition, lätta promenader: sadel under styret, kroppslutning 45-60"/ 60-90°.
Äldre, barn: sadeln är lägre än styret, kroppslutningen är 60-90°.

För äldre personer och barn rekommenderas att installera sadeln under styret med kroppen lutad från 60° till 90°. Samma parametrar bör följas för sjukdomar i ryggraden, d.v.s. Motorcyklistens kropp ska vara nästan vertikal.

I "gamla härliga tider» motorväg och landsvägscyklar, ATB (hybrider), touring- och stadscyklar tillverkades med ett nästan horisontellt topprör. Styrstammen kunde höjas och sänkas med 50-200 mm, sadelstolparna var relativt korta (150~250 mm), och ramgeometrin skilde sig inte mycket mellan olika typer. Sedan, efter att ha valt en cykel enligt höjd (A), var det möjligt att enkelt justera passformen genom att installera sadeln vertikalt och höja skaftet.

Numera är de allra flesta moderna cyklar (MTV, ATB, etc.) medium och hög nivå De har en gänglös rattstång av typen Aheadset, som praktiskt taget inte tillåter att ratten justeras i höjdled. Men sadelstolpen har förlängts till 300-450 mm och toppröret görs ofta lutande. Dessutom har racercyklar ett styre lägre än sadeln och en lång skaft med noll eller negativ rake. Allt detta, tillsammans med ramens långa topprör, gör landningen spänd, sträckt, med mycket stress på armar, ländrygg och nacke.

Därför är det mycket viktigt att välja en cykel efter storlek C - längden på det horisontella ramröret och längden på skaftet, vilket totalt ger avståndet från sadelns mitt till styret, och att uppnå rätt benens läge genom att installera sadeln i höjdled och horisontellt. Att försöka köpa en cykel med en större ramstorlek (A), och därigenom försöka höja styret, hjälper inte: toppröret och skaftet blir ännu längre, och körställningen kan bli ännu mer sträckt och obekväm.

Vad kan vara vägen ut ur allt detta?

Det finns egentligen tre vägar när man köper en cykel.

Sätt ett: köp en dyr, sportig, prestigefylld utrustning och försök vänja dig vid förarens position.

Sätt två: Detta är ett sätt att justera cykeln, uppgradering och ytterligare finansiella kostnader. Låt oss se vad han kan ge. Med hjälp av distansringar kan du försöka höja stammen tillsammans med ratten med 10-20 mm, men inte mer. Gaffelns övre rör är redan kapat för att passa ramens huvudrör. Det finns ett annat alternativ - att förlänga röret genom att svetsa ett lämpligt stycke ovanpå, vilket inte är lätt. Placera takeaway med hög vinkel lyft eller justerbar (längd och vinkel kan ändras). Det är värt att tänka på att en kortare stam kommer att göra kontrollen mer strikt och känslig. Det är användbart att installera "horn" på en rak ratt. Istället för en rak ratt kan du installera en ratt med en stigare (Riser) och få ytterligare 30-60 mm. Dessa styre är mycket bekväma - de kan roteras runt en axel, vilket ändrar höjningen av greppen ovanför skaftet och händernas position; Förutom att lyfta har de större böjvinklar på 9-15 grader än raka roder. Upphöjt styre är längre än rakt styre, men kan enkelt kortas av. Sadeln kan flyttas så nära styret som möjligt och därigenom komprimera sittställningen något, räta ut ryggen något och avlasta armarna.

Sätt tre: fokusera omedelbart på cykeln för en bekvämare åktur, även om den inte är på högsta nivå.

Låt oss nu gå vidare till praktiken.

Sergey Kryuchkov

Fiske... Ut i naturen... Vi tar en bil, lastar bagaget - och iväg! Som? Och cykeln!

Fördelarna med cykeln är dess sportighet, tillgänglighet och relativa enkelhet i design. Att cykla utvecklar uthållighet, tränar muskler, andningsapparat ryttare, vilket är viktigt i vårt allmänt stillasittande liv. Att köra ett sådant fordon är tillåtet i alla åldrar.

En sak till viktig fördel- rörlighet och manövrerbarhet. Det går inte alltid att köra längs en sjö eller å med bil, utan nästan alltid på cykel.

Men för att göra körningen njutbar måste du göra det rätt val teknologi. Jag kommer att ge de viktigaste rekommendationerna.

Typ av cykel

Cyklar är indelade i flera klasser: väg, berg, touring, hybrid, väg.

Vägar har en design som är olämplig för förflyttning utanför asfaltvägar. De har vanligtvis en stålram och har oftast en växel, men de är ett ganska bekvämt transportmedel.

Mountain, som namnet antyder, är designad för körning i bergen och terrängkörning. Men ändå kan den användas för många andra ändamål, inklusive förflyttning på asfaltvägar. En sådan cykel har ett stort antal växlar, vanligtvis från 18 till 27. Och utrustningen är i de flesta fall designad för helt enkelt hemska förhållanden: pölar, lera, sand, gupp ...

Avståndet från marken till pedalen är från 29 till 33 cm, vilket ökar längdåkningsförmågan. Ratten sticker ut något framåt, den är rak och det är mycket lättare att styra den terräng än en böjd. Hjulen är cirka 560 mm (26 tum) i diameter, däcken är breda (2,0 tum och uppåt), vilket också har en positiv effekt på längdåkningsförmågan.

Som regel finns det en stötdämpare: fram (nästan alltid) och bak (mindre ofta). De är nödvändiga inte bara för att säkerställa åkkomforten, utan också för att skapa bättre grepp på vägen, till exempel vid nedförskörning. Denna typ av cykel kan med framgång användas på motorvägar.

En turcykel är designad för långa resor med last, främst på motorvägar. Hjulen är smalare (1,9-2,2 tum), med ett "road" slitbanemönster, utan laterala klackar. Ramen är längre (hjulbasen), så de är mer rullande.

Längre hjulbas jämfört med en landsvägscykel (upp till 1150 mm)
och en plattare gaffelvinkel (71-72 grader; väg - 72-74 grader) ger riktningsstabilitet (det är lättare att cykla utan händer). Denna geometri ger en bekvämare åktur (mindre skakning), men till priset av en förlängdbas kommer det att bli en liten minskning av manövrerbarheten, vilket inte är av stor betydelse för turismen.

Men på touringcyklar beror baslängden främst på den bakre triangeln, vilket leder till att gasresponsen försvinner, cykeln går sämre uppför och det krävs helt enkelt större trampansträngningar. Den förlängda bakgaffeln gör att du kan installera en stor ryggsäcksbyxa på bålen utan att dina klackar rör vid den. Huvuddelen av dessa cyklar är asfalterade vägar och packade landsvägar.

Väg. Deras huvudsakliga syfte är höghastighetskörning (inklusive tävlingar) på asfaltsvägar. Hjulen är stora i diameter (28 tum) och smala (1,5-2,0 tum) och har ett rent sportigt slitbanemönster med minimalt rullmotstånd. Ratt i form av "baggehorn".

Hybrid. Många cyklister försummar orättvist sådana cyklar till förmån för de senaste "fancy" mountainbikarna, när faktiskt de flesta cyklister cyklar på ett sådant sätt att för dem, med största sannolikhet, en hybridcykel skulle vara ett bättre val.

Lämplig för att åka nästan överallt förutom den tyngsta terrängen, hybridcykeln ärver de flesta egenskaperna hos mountainbike, samtidigt som den har en högre körställning, en något tyngre ram, 700C-hjul (622 mm eller 27-28") med 38 -Breda däck 40 mm, vilket gör den mer lämpad för motorvägscykling än mountainbikes, de har högre drivförhållanden för mjuk vägkörning, samtidigt som de behåller låga växlar för bergs- och terrängcykling.

Sådana cyklar har alltid fästelement inte bara för en kolv, utan också för bagagehyllor (alltid bak och nästan alltid fram), stänkskärmar, pump etc., vilket gör att du kan ställa in vikten extra utrustning och tillbehör för turism. Men jag skulle rekommendera antingen en mountain- eller touring-cykel.

Cykeldesign

Ram. Det huvudsakliga strukturella elementet som bär maximala belastningar medan du kör. Dess klassiska och korrekta geometri: främre och bakre trianglar, sammankopplade på sadelröret och utan några förstärkande kilar, onaturliga böjar eller andra tekniska anomalier. Materialen från vilka de är gjorda: stål, oftare - krom-molybdenlegeringar, aluminium och dess legeringar, titan, kol.

Aluminium, eller mer exakt, legeringar baserade på det, är mest att föredra. Tack vare deras egenskaper är ramarna lätta, tillräckligt starka, billiga nog och korroderar inte. Nackdelar inkluderar svårigheten att reparera i fält och hög bräcklighet i svår frost.

Stål och dess legeringar är tyngre än ovanstående material, men de används också i stor utsträckning vid tillverkning av cyklar. Titan och kol är främst avsedda för sport, tung användning. De har ett högt pris och är praktiskt taget inte föremål för reparation på fältet, utan bara i specialiserade verkstäder.

Stötdämpare, fjädring. Det finns 4 typer: utan dem; endast framhjul (hardtail); båda hjulen (dubbel fjädring) och stötdämpning på grund av ramgeometrins egenheter. Avskrivning behövs inte så mycket för en bekväm åktur, utan för nära kontakt av hjulet med vägen - både med en hård yta och utan den.

Därför är en hardtail det mest föredragna alternativet, speciellt om den har förmågan att justera dämpningskraften i gaffeln, upp till dess fullständiga låsning.

"Dubbelfjädring" är bekvämare för obanade vägar, och den fulla fördelen manifesteras under höghastighetsrörelse längs dem (olika cyclocross-discipliner).

De återstående 2 typerna av fjädring liknar varandra och kräver korta turer på täta vägar.grusvägar eller asfaltvägar.

Bromsar. Även om de säger att "bromsar uppfanns av fegisar", behövs de fortfarande. Typer av bromsar: fälg (wee-break) och skiva (hydrauliska eller mekaniska). De mest effektiva är skivor, och de enklaste är fälg.

Bromsning utförs antingen av fälgen (vee-break) eller av en specialmonterad bromsskiva. Eftersom skivan är placerad närmare mitten av hjulet och är mindre utsatt för smuts, snö och vatten, bromsar den bättre på asfalterade vägar eller på smuts.

Däck. Beroende på säsongen av deras användning, det finns vinter och sommar. Baserat på driftsförhållanden - motorväg, universal och lera (allterräng). Varje typ ger de bästa prestandaegenskaperna "i sin egen miljö."

Till exempel har ett "road"-däck bättre hastighetsegenskaper än ett lerdäck, men i terrängförhållanden är det värdelöst. Det bör noteras att lagrar som regel däck med en universell (allterräng) typ av slitbanemönster.

Trunk, fendrar. Jag tror inte att det finns något behov av att prata om syftet med vingarna. Jag kommer bara att säga att det bästa skyddet mot smuts är de så kallade "fulla" som täcker nästan halva hjulets längd (det är lämpligt att komma ihåg sovjetisk teknik).

Stället kan fästas på cykeln i två typer: standard (i motsvarande hål nära de bakre "kedjehjulen" och i de övre "stagen" i den bakre triangeln på ramen) och bakom sadelröret. Om den första typen tillåter dig att transportera upp till 25 kg last, då den andra - inte mer än 5-7. Du kan naturligtvis klara dig utan en bål. Men när du använder en ryggsäck kommer din rygg att svettas mycket, och du kan inte lägga mycket i en sådan ryggsäck... Tänk om du fångar en trofé värd fem kilo? Var ska jag lägga den?

Vad mer tar vi med oss? Förutom fiskesetet med spön och beten tar vi med oss: en cykelslang, en pump, en cykelförbandslåda och en medicinsk första hjälpenlåda. Detta är om vi går för en dag; vid en längre resa tar vi dessutom reseutrustning, inte att glömma lastens kompakthet och vikt. Till fisketillbehör använde jag en avskuren plastbehållare, som jag installerade på stammen.
Tips för nybörjare

Det är bäst att köpa en cykel i slutet av säsongen (hösten) eller tidigt på våren nästa år. Under dessa säsonger är priserna på cyklar vanligtvis de lägsta, även om utbudet är litet, och den önskade modellen kanske inte är tillgänglig. Det rekommenderas inte att köpa en cykel från nätbutiker. Modellerna som presenteras i dem har en ljus och catchy utseende, lågt pris, men extremt låg tillförlitlighet för komponenter och sammansättningar. Denna teknik är till liten användning för fisketurer.

Cykla enligt reglerna trafik, är ett fordon som drivs av förarens muskelkraft. Det skapar också olägenheter för andra trafikanter: fotgängare och bilar. För att bättre locka uppmärksamhet på vägen måste du "förvandla" till något som en julgran -
lika ljusa och färgglada. Ljusa och kontrasterande färger i kläder och på cykeln uppmuntras. I mörker eller dimma är det obligatoriskt att använda fram- och bakljus.

En mycket användbar säkerhetsartikel är en cykelhjälm. Förutom huvudfunktionen, huvudskydd vid fall, har den också ytterligare sådana: värmeisolering i varmt väder och åtminstone ett visst skydd mot regn. Vanligtvis köps det efter den första allvarliga hösten, men det är bättre att göra det i förväg.

Korrekt hållning när du cyklar är konstigt nog en av dem nyckelord för framgångsrik skridskoåkning, värd att diskutera och debattera. Låt oss försöka tänka på detta ämne.

Inledningsvis måste cyklisten välja rätt ramstorlek som matchar hans längd och byggnad; Professionella råd från konsulter kan hjälpa honom med detta.

Så den första komponenten har valts, nu är det viktigt för oss att korrekt välja följande parametrar:

sadelhöjd;
sadelläge;
val eller justering av skaftlängd.

Platsen att börja är naturligtvis med sadelns höjd och läge. Här kommer vi att titta på flera av de vanligaste algoritmerna för att välja sadelhöjd (den första av dem kommer att vara för avancerade personer, och den sista kommer att vara den mest tillgängliga för majoriteten):

1) "Häl metod"

Den här metoden innebär att du placerar din häl på de installerade vevstängerna vid "klockan 6" (botten av vevstaken är riktad vinkelrätt mot marken) så att knäet är helt uträtat, medan bäckenet förblir i ett plant läge och gör inte luta mot pedalen, kroppen ska inte dras bakom benet . Detta är den enklaste eller enklaste metoden, men det är inte den enda korrekta, eftersom den inte tar hänsyn till varje cyklists individuella kroppsstruktur.

2) "Holmes metod"

Denna metod kan kallas ett professionellt tillvägagångssätt som skapades av proffs för proffs med målet att minska knäskador hos idrottare. huvudtanken den här metoden- detta är att mäta vinkeln på knäleden vid botten av pedalslaget, med hjälp av ett specialverktyg - en goniometer. Medicinsk utrustning är som vi vet inte alls billig, och om du inte gör det professionell idrottsman, då är det ingen idé att köpa den. Även om du vill ta valet av landning på allvar, kan du besöka en speciell diagnostik Sport komplex där sådan utrustning ständigt används.

Denna metod är baserad på forskning som visar att den optimala knäböjningsvinkeln är 25-35 grader. Dessutom är en vinkel på 25 grader att föredra för personer som har problem med sina knäleder - till exempel de som lider av knäsmärta på grund av inflammation i senor.

3) "109 % metod"

Den utvecklades av Hamley och Thomas 1967. De experimenterade med olika sadelhöjder och fann att den perfekta passformen uppnåddes när sadeln var placerad på 109 % av avståndet mellan cyklistens gren och fot (som visas i figuren nedan) när man mätte från pedalaxeln till toppen av sadel. För att räkna hemma, stå vänd mot väggen och lägg en tjock bok mellan benen (rygga upp, simulera en sadel). I det här ögonblicket Det är viktigt att boken pressas mot grenen så mycket som möjligt, för när du cyklar trycker du grenen på sadeln med all din vikt. Stå rakt med hälarna platt på golvet och markera en linje längs den övre kanten av boken som rör väggen. Gör mätningar flera gånger - detta ger dig det mest exakta resultatet.

4) "LeMond-metoden"

Metoden som utvecklats av Tour de France-vinnaren Greg LeMond beskrivs allmänt som en variation på den tidigare metoden: den använder även benlängd, mätt från ljumske till häl, för att bestämma optimal sadelhöjd. Men samtidigt, enligt LeMonds formel, bör avståndet från mitten av vagnen (och inte pedalen i det nedre läget) till toppen av sadeln vara 88,3 % av längden på cyklistens ben. Ett intressant faktum är att enligt Pelevers forskning skiljer sig sadelhöjden med denna metod ofta från den data vi får när vi använder "109%-metoden". Och trots att Lemonds metod är lämplig ett stort antal cyklister, det kommer också att finnas de för vilka det inte kommer att vara idealiskt.

Dess väsen är enkel - avståndet från toppen av sadeln till vevstängernas axel ska vara 83,3% av 109%-metoden.

5) Metoden är enkel och universell.

Sitter på en cykel, lutad mot en vägg eller ett träd. Ditt ben ska vara lätt böjt i pedalens lägsta läge. Vanligtvis räcker detta för 99 % av cyklisterna. Nybörjare kan klaga på att sadeln på detta sätt blir för hög, men vi noterar att passformen i det här fallet är så ergonomisk som möjligt och skadorna på knäna blir minimala.

För kortare ridning eller till och med promenader kan du sänka sadeln lite. Detta kommer att göra det lättare för dig att gå på och av cykeln.

Så låt oss sammanfatta:

Minst 4 av de vanligaste metoderna finns tillgängliga hemma för alla cyklister - du kan försöka härleda medelvärdet.

Metoder, metoder, men ändå, varför är det så? det är viktigt att välja rätt sadelhöjd? Svaret är enkelt: när man trampar medan man sitter i sadeln är rätt sadelhöjd på ena sidan ökar vridningseffektiviteten pedaler, och å andra sidan bidrar hålla cyklistens leder friska.

Det är därför det är viktigt att ta mätningar ansvarsfullt - genom att lägga tid på att välja önskad höjd kan du minimera besvären i dina knän, samt minska risken för olika skador. Ingen har avbrutit kroppens individuella egenskaper - därför är det normal praxis att justera de erhållna resultaten till ett plus eller minus. Förresten, det finns speciella skåror på sadelstolparna som indikerar den minsta nödvändiga nivån av nedsänkning av stiftet i sadelröret - följ det, annars kan stiftet brista eller skada ramen.

Vad mer kan du vara uppmärksam på när du planterar?

Sadellutning och val.

Nåväl, vi kom på höjden på sadeln - nu måste vi välja dess position på stiftet. I det här fallet tas vanligtvis utgångspunkten horisontellt läge sadlar Subtiliteten ligger också i om sadeln passar dig. Sadelns parametrar väljs individuellt, baserat på de biologiska egenskaperna hos cyklistens kropp. Mycket beror på dess bredd - från bäckenorganens hälsa till komfort på en lång resa. Glöm inte särskilt att för varje cykelriktning behöver du en annan sadelvinkel - För rådande klättringar kan du sänka nosen på sadeln något, medan för nedfarter, vice versa - höj. Dessa parametrar är mycket individuella, därför bör du för enkel skridskoåkning välja en horisontell position som din utgångspunkt. Du bör försöka anpassa geometrin på cykeln så att den passar dig efter en lång tur, när du börjar förstå vad exakt du behöver.

Cykelgeometri.

En viktig parameter i en cykels geometri är avståndet från sadeln till styret. Huvudindikatorerna för detta är längden på ramens topprör, vinkeln på sätet och huvudrören (detta är parametrarna som vi väljer tillsammans när vi köper en cykel eller ram). Men om du inte har åkt tidigare eller inte känner till geometrin på din tidigare cykel, är ditt enda val att lita på en ansedd tillverkare med universell geometri.

Ta ut.

Det är värt att nämna att detta avstånd (från sadeln till styret) enkelt kan ändras genom att ändra längden på skaftet - till exempel, för extrema discipliner, används stammar från 30 till 50 millimeter, medan för längdåkning används en stam från 60 till 120 millimeter kan lätt användas.

Sadel.

Vanligtvis, när man köper en cykel med en standard fabrikskonfiguration, får köparen balanserade parametrar för cykeln, men även i lagerkonfigurationen har den sin egen marginal i storlek: sadeln rör sig på ramar (de så kallade "skenorna") inom 1-2 centimeter från mittläget. Med detta kan vi enkelt korta ner passformen och därigenom avlasta nedre delen av ryggen.

Distansringar under/över stammen.

Samma resultat (avlastning av nedre delen av ryggen) kommer att uppnås genom att omarrangera distansringarna på gaffelskaftet under skaftet (förkorta passformen), och att installera ringar ovanför den kommer att leda till motsatsen: passformen blir mer sträckt - nedre delen av ryggen kommer att belastas, men det kommer att finnas komfort och rörelsefrihet - detta gäller särskilt för nedstigningsdiscipliner.

Ratt.

Styrets geometri och höjd påverkar viktfördelningen i hög grad – upphöjda styre avlastar dina händer, men gör styrningen mindre skarp och minskar stabiliteten på cykeln. I allmänhet kombinerar ratten, även om den ser enkel ut, flera geometriska parametrar som bara behöver väljas när du köper en ny ratt - detta görs bäst med viss erfarenhet av att köra och ställa in en cykel själv.

Handled, grepp och bromsspakar.

När det gäller åkkomfort kan man ofta se felaktigt konfigurerade cyklar – folk cyklar och håller i styret med vridna handleder. För vissa ser de bakåt och nedåt, för andra är de tvärtom böjda framåt. Båda dessa positioner är onormala. Rätt position händerna på ratten är som följer: armbågarna ska vara riktade åt sidorna och lätt böjda och bilda en vinkel på cirka 135°. Underarmens ben ska bilda en rak linje tillsammans med pek- och långfingrets metakarpalben. Pek- och långfingrarna i sig spänner inte greppen utan ligger på bromsspakarna - på så sätt minskar du belastningen på handleden och gör skridskoåkningen säker och bekväm. Detsamma gäller förresten bromsspakarnas läge - de bör inte lutas för horisontellt eller vertikalt - detta försämrar uppfattningen av bromsspakarna och leder till att en överdriven kraft anbringas för bromsning.

Allmänna och möjliga fel:

Nyckelpunkten när du åker i sadeln är dina personliga intryck och ridsensationer: Det händer ofta att med de ungefärliga beräknade inställningarna hamnar cyklisten med domnade armar eller ben. Detta indikerar tydligt problem med cykelinställningen.

Till exempel indikerar domnade händer en förskjutning av cyklistens vikt närmare styret - händerna är överbelastade, och de bär det mesta av cyklistens vikt. I det här fallet kan det hjälpa att installera distansringar under skaftet, flytta sadeln tillbaka eller byta ut ratten med en modell med högre stigning än standarden. Dessa åtgärder kommer att flytta tyngdpunkten närmare bakhjulet.

Ett vanligt problem är domningar i benen – här kan det finnas problem med att välja sadel: en sadelmodell som är för smal kan sätta tryck på blodkärlen och därigenom begränsa blodflödet till extremiteterna. Smärta i knäna under långvarig ridning tyder också definitivt på att du inte förbrukar tillräckligt med vatten under resan (vid aktiv trampning kommer det salter ur leden och detta skadar knät), eller att sadeln inte är tillräckligt hög .

Många kommer inte att hålla med om att en hög sadel är bra: "Jag rider inte länge, och det är obehagligt för mig att gå av en hög sadel" - här skulle jag vilja påminna dig om att smärta i knälederna är mycket obehagligt. Kom alltid ihåg att när du ställer in din cykel bevarar du din hälsa - du bör inte ställa in cykeln endast för bekvämlighet - det är viktigt att lita på fördelarna för kroppen.

Alla ovanstående tips och tricks är allmän rekommendation och, naturligtvis, bara leda till den grundläggande installationen av cykeln. Du kan välja den perfekta passformen för dig själv först efter flera provturer för att identifiera den passform som passar dig. Och viktigast av allt, var inte rädd för att experimentera: i små steg, genom att ändra en parameter (och inte flera samtidigt), kommer du så småningom att välja den optimala passformen för dig själv!

______________________________________________________________________________________________

12 år inom mountainbike, provat alla typer av cyklar och deras fjädring – från vanliga terrängmodeller till tunga downhillcyklar. Ett sant fan av sin hobby. Kan välja en bekväm styrhöjd inom 1,5 månader.

Du köpte en cykel. Efter köpet måste du göra några justeringar för att göra ridningen njutbar.

Det första du behöver göra är att justera höjd sadel. Höjden på sadeln ska ställas in på längden av ett helt uträtat ben - hälen ska nå pedalen när pedalen är i det nedre läget. Detta gör att musklerna kan vila och ökar effektiviteten hos cyklisten.

Se till att sadelstolpen sätts in i ramen minst 10 cm. Om så inte är fallet, så har du antingen gjort ett misstag med ramlängden, eller så är det bättre att köpa en längre stift. Om stolpen går in i sadelröret på ett avstånd av mindre än 10 cm, ökar sannolikheten för att kanten på sadelröret bryts avsevärt, även om stolpen är mycket lång kan den böjas.

Sadelns läge i förhållande till styret väljs utifrån det faktum att avståndet från sadelns framkant till rattstången ska vara lika med avståndet från armbågen till fingrarnas toppar. Detta har redan diskuterats vid val av cykelstorlek, och här kan du justera detta avstånd något.

Även om det finns en åsikt att fingrar inte ska nå kolonnen med 1-2 cm, är allt individuellt och för de flesta cyklister är denna storlek obekväm. Vid försäljning av sadlar är de vanligtvis installerade i mittläget, så det är möjligt att flytta sadeln framåt eller bakåt med 1-1,5 cm.

För att bestämma detta avstånd "vetenskapligt" kan du också använda KOPS-metoden: sätt på pedalen vid 3-tiden, sätt foten på den och en linje som dras vertikalt ner genom mitten av knäleden ska passera exakt genom axeln av pedalen. För att öka kadensen (trampfrekvensen) kan du flytta sadeln framåt från denna position med 1 cm. För att öka trampkraften, flytta den bakåt 1-2 cm.

Sadellutning väljs individuellt. Helst ska sadeln vara parallell med marken, men det kan vara nödvändigt att luta den framåt eller bakåt, beroende på personens anatomi. Det rekommenderas inte att luta sig framåt för mycket, eftersom belastningen på dina händer ökar - du börjar "glida" mot ratten, och dina händer blir därför trötta snabbare. Att luta sig för mycket tillbaka kan också sätta extra press på perineum, vilket kan leda till problem, särskilt hos män. Vanligtvis, om den horisontella positionen är obekväm, lutar sadeln lite framåt.

Sadelns bredd är också olika för män och kvinnor. Men "feminin" betyder inte "stor och mjuk." En damsadel för turism skiljer sig bara lite i bredd - en kvinnas bäckenben är bredare än mäns. Även om många sadlar är universella. Huvudsaken är att du ska sitta på sadeln, vila på bäckenbenen och inte på perineum. Sadelns styvhet är också individuell och försök inte byta ut sadeln direkt efter köpet - ju styvare sadeln är, desto högre effektivitet, och besväret kommer att försvinna vid den andra resan.

Styre och styrstam

Även valt individuellt. Troligtvis, om du har valt rätt ram, behöver du, åtminstone för nu, inte ändra någonting. I framtiden, efter att ha tittat på hur någon kör, och om du inte är nöjd med något i din körställning, men samtidigt gillar ramen, så kan du försöka anpassa cykeln till dig själv genom att byta ut något (stam, styre, sadelstolpe, sadel).

Kom dock ihåg att när man utvecklar en ram förlitar sig tillverkaren på beräkningar, så att ändra något bara för att dina händer kliar är inte helt korrekt, men om du verkligen vill...då är det bättre att först lyssna på experternas åsikter, åtminstone i en cykelklubb.

Ratt finns också i olika bredder, från 550 till 770 mm (för turism). Ju bredare styret är, desto lättare är det att kontrollera cykeln när man kör i ojämn terräng. Ju smalare ratten är, desto lättare är det att snurra cykeln mellan gupp och stenar, men desto mer ansträngning kommer du att behöva göra för att behålla kontrollen över cykeln.

Stamlängd mätt från axeln på rattröret till mitten av rattfästet.

Vanligtvis installeras stjälkar med en längd på 60-100 mm på en cykel, men det finns stammar med en längd på 10 mm och 140 mm. För turism används vanligtvis 90-100 mm stammar. Ju längre stammen är, desto mer horisontell blir din landning. och, desto sämre är kontrollerbarheten (smidighet), men den bättre cykel går i en rak linje.

Om du vill installera en spindel längre än 120 mm, är ramen med största sannolikhet helt enkelt för kort för dig - tortera inte dig själv eller din cykel.

Dessutom kommer stjälkar med olika lutningsvinklar (höjd).

Det är mest praktiskt för nybörjare om landningen är vertikal, men det är inte korrekt för turism. Om styret är för högt kommer det att göra det svårt att röra sig uppför och minska trampeffektiviteten. Om stammen är väldigt låg kommer du dock att förbättra aerodynamiken eftersom... turism är ingen "road race"-tävling, du kan få ont i ryggen och extra stress på mellangården. Försök inte heller att kompensera för skaftlängden genom att flytta sadeln bakåt.

Ungefär Höjden på styret (stammen) ska vara sådan att din rygg lutar mot styret från vertikalen med 30°.

Geometrin hos en cykelram är en parameter som bestämmer beteendet hos din tvåhjuliga cykel, dess väsen, karaktär och nivå av överensstämmelse med din längd och dina egna förmågor. Cykelramarnas geometri består av vinklarna med vilka ramrören svetsas och längden på dessa rör. I sin kombination bildar de olika höjder av vagnsenheten (om de är mycket grovt, då höjden på dina fötter från marken), kan variera fördelningen av förarens massa längs cykelns axlar, skapa olika lutningsvinklar på cykeln. rattstång, ändra skärpan och funktionerna för kontroll, skapa olika längder av basen, främre och bakre triangeln, variera höjden på cykeln.

Var och en av de listade parametrarna har en direkt inverkan på allt, och när de väljer en cykel blir ryttare ofta förbryllade över vilken ramgeometri de ska välja. Vi kommer att sammanfatta de huvudsakliga geometriska egenskaperna hos cykelcyklar, försöka berätta vad och hur varje geometrifunktion påverkas direkt, och förklara varför det är omöjligt att bygga en universell cykel med idealiska egenskaper.

Komponenter i ramgeometri

Ram storlek knuten till sadelstolpsrörets längd. Storlekarna M, L, XL, 17, 19, 21 tum kommer alla från dess storlek, men om cykeltillverkaren är seriös och smart när det gäller att designa geometri, kommer en förändring av storleken att påverka andra geometriska egenskaper. I en bra ram är varje detalj tätt sammankopplad.
Vad påverkar storleken? Om cykeln är för stor för dig kommer du att vila ditt gren på toppröret där ramen står över (se diagram), om storleken är liten måste du i onödan dra ut sadelstolpen, och ramen kommer att ofta också vara kort (du kommer att röra vid styret med knäna) .

Men det stannar inte där. Den lilla storleken gör cykeln mer bekväm för att utföra många tricks, och vid försök gör minimistorleken på sadelröret att du kan trycka in cykeln under dig så mycket som möjligt och sedan hoppa på hinder.

Kärnan i provgeometri dimensionering i en ram

Effektiv ramlängd- ett värde som beror på längden på den främre triangeln och sadelstolpens lutning, mätt från toppen av styrröret till sadelstolpen (i horisontalplanet). Om detta värde är litet kommer cykeln att må bra på tekniska, slingrande stigar. Ofta kombineras denna geometri med korta kedjestag och utvecklas i slutändan till en mycket intressant "shorty" för teknisk skridskoåkning med maximal grad av rörelsefrihet. Långa cyklar, om detta inte uppnås genom att flytta förarens massa tillbaka, utan genom att öka längden på toppröret i den främre triangeln, gör landningen bekväm för att hålla höga hastigheter och för att ta sig uppförsektioner.

Kort ram för smutshoppning

Rattstångsvinkel- en av de explicita klassificerarna av syfte modern cykel.

På downhill- och extrema freeride-cyklar kollapsar ofta vinkeln - gaffeln, som käken på en bulldog, börjar sticka ut framåt i förhållande till ramen. Styrningen tappar sin skärpa, vilket gör taxiningen mer stabil och benägen för raka banor. Och detta är viktigt när man åker utför. När rattstångens vinkel lutar, visar sig gaffeln vridas av stötdämparens rörliga del mot de påträffade hindren, och som ett resultat börjar stötdämparen effektivt räkna ut alla stötar som stött på. Och den andra sidan av myntet är förlusten av skärpa av kontrollerbarhet och placeringen av gaffeln som dämpar effektiviteten. Det senare märks särskilt på en stigning - cykeln verkar vila sitt hjul på varje sten den möter.

På landsvägscyklar är gaffelvinkeln minimal ( rattstång praktiskt taget inte överväldigad), är styrvinkeln något högre på cyklocrosscyklar. I längdåkningsgeometrier är lutningen fortfarande obetydlig, men den låter dig harmoniskt kombinera en anständig rulle och bekvämligheten med att klättra på toppar med åtminstone viss kontroll över cykeln på nedförsbackarna. AllMountain-geometrin har en större rattstång, vilket gör cykeln mer intressant i nedförsbackar med hastighetsförlust på plana partier och på uppförsbackar av sträckan; på DH-cyklar kommer det att kräva ett enormt slöseri med energi, men på nedfarter själva, kommer kontrollen att vara utmärkt. I provgeometrier gör en tiltad ratt att du kan få en längre bas för att lättare kunna dra över hinder, men tricks genom framhjulet, liksom den övergripande kontrollen över cykeln, kommer att minska.

Vinkeln på rattstången är inte alltid tillräcklig för en terrängcykel, vilket gör nedstigningen helt beroende av den exakta beräkningen av den nedåtgående banan, som kan ses på det här fotot.

Sadelstolpens vinkel- en viktig del av att placera förarens massa längs cykelns axlar. Sadelstolpen, som är bakåtlutad, bär kroppsvikten med sig och lossar delvis framhjulet. Som ett resultat, i kombination med en kort hjulbas, möjliggör detta en upprätt körställning på komfortnivå, och i kombination med nästan allt annat förbättrar det lättheten att dra ut cykeln. Det senare är viktigt i extrema cykelgrenar.

Om vinkeln på sadelstolpen inte lutar, fördelas massan jämnare längs cykelns axlar, och som en bonus får föraren optimal kroppsplacering i förhållande till bottenfästet (det blir lättare att trampa länge tid).

Vagnens höjd- det här är inte bara markfrigången på din cykel, utan höjden på tyngdpunkten, vilket påverkar kontrollen över hästen. Nästan överallt, förutom testet, strävar tillverkarna efter att sänka vagnen (i försöket förbättrar en hög vagn cykelns stabilitet i stället på bakhjul och förenklar processen att utföra de flesta tricks).

På freeride-cyklar tenderar vagnens höjd i förhållande till axlarna ofta till noll, på countrycyklar är höjden negativ. Lågt monterade pedaler är lättare att svänga i uppförsbacke, medan nollhöjd i förhållande till axeln ger kraftreserven för gaffeln som klämmer sig igenom hinder.

I cyklar för gata och park är situationen med vagnen tvetydig. Det låga vevfästet förbättrar flygstabiliteten och har i allmänhet rätt att leva i smuts och parkera AIR skidåkning. Å andra sidan, på en lågvagn är det omöjligt att använda pinnar och utföra några gatuknep. Nollvagnen är ett populärt alternativ på gatan.

Den höga vagnen ger stabilitet i försök när du står på bakhjulet.

Bakre fjäderlängd- den viktigaste parametern för geometrin hos en cykelram. Alltför korta stag gör det svårt att klättra uppför en cykel och styrkan i hela strukturen (mer belastning hamnar på styrröret), men de ger bra hantering och frihet att utföra många trick. Långa och måttligt långa kedjestag erbjuder tillverkarna ett oöverträffat område för den mest komplexa cykeltekniken. De kan ta emot cykelns rullande moment när du hanterar hinder, minska den negativa styvheten hos ramen, förbättra dess komfort och rullegenskaper. En bra XC-cykel kommer aldrig att ha för korta kedjestag, precis som en seriös downhill-cykel. Och en modern cykel för skoj och tricks kommer aldrig att ha långa ramstag.

Fjädrar är den mest komplexa delen av en cykel. En väldesignad baktriangel kan bara hittas på anständiga ramar.

Men jag vill fortfarande ha en mångsidig cykel!

Cykelvärldens gyllene medelväg är All Mountainbikes. Deras geometrier är de mest balanserade och sådana cyklar, med rätt färdigheter, gör att du kan njuta av att cykla i nästan alla situationer. Men det bör förstås att All Mountain kommer att vara sämre i allt än mer specialiserade alternativ.

Universella cykelramsgeometrier finns, men en idealisk lösning för alla discipliner kan inte hittas.