Πώς να πλέξετε ασφάλιση σχοινιού. Πλέκουμε κόμπους

Πρωτότυπο παρμένο από mr_aug V

Πρωτότυπο παρμένο από survivalpanda στην Κάθετη εκπαίδευση για αρχάριους. Likbez. Θεωρία και πράξη εισαγωγικού επιπέδου

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσω, όσο καλύτερα καταλαβαίνω, να εξηγήσω τα βασικά της προπόνησης στο βουνό με τον πιο απλό τρόπο για απόλυτους αρχάριους στο αντικείμενο.
Θα σας πω για τους όρους και τις πιο απλές τεχνικές καθόδου και ανάβασης που μπορεί ο καθένας να μάθει.

Μόλις πριν από λίγους μήνες, για να συλλέξω αυτές τις πληροφορίες, χρειάστηκε να σκαρφαλώσω στο Διαδίκτυο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε αποφάσισα να το συστηματοποιήσω και να το παρουσιάσω όσο το δυνατόν πιο απλά, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο.

Το άρθρο αποδείχθηκε μεγάλο, αλλά δεν μπορείτε να πετάξετε τις λέξεις από το τραγούδι. Έγραφε για πολύ καιρό. Ακριβώς παράλληλα με το γράψιμο, βίωσα ή κατέκτησα κάτι νέο και το συμπεριέλαβα στο άρθρο.
Επίσης, δεν αποκλείω κάποια λάθη που κάλλιστα θα μπορούσα να έχω κάνει.

Προειδοποίηση: είναι καλύτερα να κάνετε τέτοια πράγματα υπό την επίβλεψη επαγγελματιών. Διαφορετικά, μπορείτε πολύ εύκολα να σκοτωθείτε ή να τραυματιστείτε.

Ετσι. Όλα ξεκίνησαν με το μεγάλο μπαμ. Όλες οι προπονήσεις στο βουνό, σύμφωνα με την κατάταξή μου, χωρίζονται σε δύο τύπους οργάνωσης της κίνησης σε σχοινί. Αυτή είναι μια ανοδική κίνηση δηλ. ανάβαση και καθοδική κίνηση δηλ. κατάβαση.

Τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να αποσυναρμολογούμε κάθε στοιχείο εξοπλισμού και τον όρο που μπορεί να συναντήσει στο ακανθώδες μονοπάτι ενός αρχάριου που θέλει να εξοικειωθεί λίγο με αυτό το θέμα.

Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι σκοινί.

Χωρίς σχοινί, δεν θα ανέβουμε πουθενά και μετά δεν θα κατέβουμε από εκεί.

Στην ορειβασία χρησιμοποιούνται δύο τύποι σχοινιών: στατικός(στατική - αργκό) και δυναμικός(δυναμική - αργκό). Χαρακτηρίζονται από δυναμικές ιδιότητες, δηλαδή την ικανότητα να επιμηκύνονται υπό φορτίο.

Η κύρια ιδιότητα των δυναμικών σχοινιών είναι η ικανότητα να απορροφούν το τράνταγμα που συμβαίνει όταν ένας ορειβάτης πέφτει (θα μιλήσουμε για τον παράγοντα πτώσης παρακάτω). Ως εκ τούτου, η δυναμική χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την αναρρίχηση. Για χαμηλότερη ασφάλιση, γενικά απαιτείται.

Για μια απλή κατάβαση και ανάβαση σε σχοινί, ένας αρχάριος θα χρειαστεί να αγοράσει μόνο ένα στατικό σχοινί. Ένας κόλπος 50 μέτρων είναι αρκετός για όλα και παραμένει ακόμα. Η επιλογή του προϋπολογισμού θα ήταν η αγορά οικιακού σχοινιού (Kolomna, Dzerzhinsk, κ.λπ.).

Οι τυπικές διάμετροι που χρησιμοποιούνται στην ορειβασία είναι 9-11 mm (στο promalp - 10-12). Όσο περισσότερο, τόσο πιο δυνατό και βαρύ είναι το σχοινί. Όσο πιο πολύ επιβραδύνει στην κατάβαση.

Σας συμβουλεύω να σταματήσετε στο χρυσό μέσο - 10 mm.

Και αν αγγίξαμε τα σχοινιά, τότε δεν μπορούμε να αγνοήσουμε repsnur(repic, repchik - αργκό). Πρόκειται για ένα βοηθητικό στατικό σχοινί με διάμετρο 3-8mm. Έχει ένα σωρό εφαρμογές, που κυμαίνονται από την οργάνωση της αυτοασφάλισης και τελειώνουν με την κατασκευή κορδονιών.

Σε γενικές γραμμές, το paracord δεν ήταν ξαπλωμένο.

Χρησιμοποιώ ένα κορδόνι 5 χιλιοστών, ένα κουβάρι του οποίου είναι σχεδόν πάντα στο σακίδιο μου.

Με τα σχοινιά κάπως ξεκάθαρα.

Από τα σχοινιά περνάμε ομαλά στους κόμπους.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί κόμποι και μπορείτε να τους μάθετε ατελείωτα. Θα εστιάσω μόνο σε μερικά από τα πιο απαιτούμενα κατά τη γνώμη μου.

Πρώτα το οκτώ, μπορούμε να πούμε - αυτός είναι ο κύριος κόμβος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε περίπτωση. Πολύ αξιόπιστος κόμπος, πρακτικά δεν αποδυναμώνει το σχοινί.

Το σχήμα οκτώ χρησιμοποιείται για δεσίματα, τόσο σε σύστημα ατομικής ασφάλειας (ISS) όσο και σε στήριγμα. Για σύνδεση και επιμήκυνση σχοινιών, γενικά, σχεδόν για τα πάντα.

Πρέπει να μάθετε πώς να πλέκετε έναν βρόχο οκτώ.

Μπουρίνι- ένας πολύ συνηθισμένος κόμπος για δέσιμο και δημιουργία θηλιών. Λιγότερο αξιόπιστο από το σχήμα οκτώ, αλλά πλέκει πιο γρήγορα. Απαιτείται κόμβος ελέγχου. Όχι απολύτως αξιόπιστο. Δέστε ένα καλύτερο οκτώ.

Πρέπει να γνωρίζετε τουλάχιστον έναν κόμπο που πιάνει. Τότε θα ασφαλιστούμε.

Λοιπόν, κόμπος UIAA(UIAA), που απαιτείται για καταβάσεις και καταβάσεις έκτακτης ανάγκης με ελάχιστο εξοπλισμό.

Σημείωση!Το ελεύθερο άκρο του σχοινιού πρέπει να βγαίνει από την αντίθετη πλευρά του μανικιού καραμπίνερ.

Έχετε αγοράσει ένα σχοινί, έχετε κατακτήσει τους κόμπους, τώρα μπορείτε να σκαρφαλώσετε και να κατεβείτε;

Κατ 'αρχήν, ναι, μπορείτε, όπως στο παλιό καλές στιγμέςραπέλ χωρίς εξοπλισμό.
Να ραπέλ - να κατέβεις με ραπέλ. Πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για οποιαδήποτε κάθοδο, αλλά δεν είναι. Το Dylfer είναι μια φθίνουσα τεχνική που πήρε το όνομά του από τον εφευρέτη.

Έτσι, είναι δυνατό να κατέβεις με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν είναι ασφαλές και άβολο.

Για ευκολία και ασφάλεια, έχει εφευρεθεί από καιρό Ατομικά Συστήματα Εξοπλισμού(ISS, σύστημα, κιόσκι, αναρτημένο).

Χρησιμεύουν για τη διανομή του φορτίου στο σώμα όταν κρέμεστε και πέφτετε και δεν σας αφήνουν να πέσετε.

Τα συστήματα είναι γεμάτοςΚαι μέση.

Χρησιμοποιώ σύστημα ζώνης. Εάν το επιθυμείτε, μπορεί να μετατραπεί σε πλήρες αγοράζοντας ειδικούς ιμάντες.

Για αρχάριους, θα συνιστούσα ένα κανονικό ISS χωρίς ώμους.

Εάν χρειάζεστε μια επιλογή προϋπολογισμού, τότε η εγχώρια εταιρεία Vento. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να παίρνετε συστήματα που αποτελούνται μόνο από ιμάντες. Στο λαό τους αποκαλούν χαϊδευτικά «αυγοκόπτες». Αν υπάρχουν αρκετά χρήματα, τότε καλύτερα να μην τσιγκουνευτείς και να πάρεις κάτι από τις διάσημες μάρκες Petzl, Black Diamod κ.λπ.

Η παρακάτω φωτογραφία δείχνει τα κύρια στοιχεία του συστήματος ασφαλείας:
Βρόχοι ποδιών
Περιφέρεια μέσης
Δαχτυλίδι ασφαλείας (πράσινο)
Βρόχοι για κρεμασμένο εξοπλισμό - δεν είναι φορτίο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ασφαλίσετε και να κρεμάσετε πάνω τους.

Ασχολήθηκε με τα ασφαλιστικά συστήματα.

Τώρα χρειαζόμαστε συνδυάστε το σχοινί με το ISS. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με δύο τρόπους. Κόμπος και μέσα από καραμπίνερ.

Ο κόμπος εξακολουθεί να είναι ο ίδιος αριθμός οκτώ, αλλά θα μιλήσω για καραμπίνες λίγο πιο κάτω.

Το καραμπίνερ στερεώνεται στον κεντρικό βρόχο ασφαλείας. Αυτή είναι μια ισχυρή σύσταση όλων των κατασκευαστών.
Πολύ συχνά διδάσκονται να στερεώνονται στον βρόχο της ζώνης και στον βρόχο του ποδιού ταυτόχρονα - αυτό είναι λάθος. αυξάνει την πιθανότητα το καραμπίνερ να παραμορφωθεί και να φορτωθεί πλευρικά. Ταυτόχρονα, μόνο ένας κόμπος μπορεί να συνδεθεί και στους δύο βρόχους.

Μην με πιστεύετε, τότε διαβάστε τις οδηγίες για τον ISS σας.

Τώρα ας περάσουμε στις καραμπίνες.

Τι είναι λοιπόν καραμπίνες.
Πρώτον, είναι μανίκια και μη.
Η διαφορά τους είναι ότι οι συμπλέκτης είναι εξοπλισμένοι με ειδικό συμπλέκτη που εμποδίζει το αυθόρμητο άνοιγμα της καραμπίνας.

ΣυνδέσειςΥπάρχουν με σπείρωμα, ξιφολόγχη και αυτόματο.
Με το αυτόματο είναι βολικό να χειρίζεστε με το ένα χέρι, αλλά η αξιοπιστία τους αφήνει πολλά να είναι επιθυμητά. Συνιστώ τη χρήση καραμπίνερ με υποδοχές με σπείρωμα. Και το πιο σημαντικό, βεβαιωθείτε πάντα ότι η καραμπίνα είναι φιμωμένη.

Επίσης, οι καραμπίνες διαφέρουν ως προς το σχήμα και είναι: οβάλ, τραπεζοειδείς, τριγωνικές, αχλαδιές κ.λπ.

Τα οβάλ καραμπίνερ είναι τα πιο ευέλικτα και φθηνά.
Τα τραπεζοειδή με παρόμοιο βάρος έχουν μεγαλύτερη αντοχή από το οβάλ.
Τα τριγωνικά και τα καραμπίνερ σε σχήμα αχλαδιού έχουν αυξημένη απόσταση από σχοινί. Είναι πιο βολικό να στερεώνονται και να χρησιμοποιούν τον κόμπο UIAA.

Οι καραμπίνερ κατασκευάζονται από διαφορετικά υλικά. Αυτά είναι χάλυβας, κράματα αλουμινίου και τιτάνιο.

Τα καραμπίνερ από χάλυβα είναι βαριά και πολύ δυνατά, τα καραμπίνερ αλουμινίου είναι πολύ ελαφρύτερα. Οι τιτανίου είναι αρκετά σπάνιες και δεν επικοινώνησα μαζί τους.

Τώρα για δύναμη.

Κάθε καραμπίνα είναι εξοπλισμένη με αυτή τη σήμανση. Σημαίνει ότι η καραμπίνα από τη φωτογραφία σε κατάσταση φίμωσης θα αντέξει φορτίο 22 kN (2,2 τόνοι) κατά τη διαμήκη κατεύθυνση. 8 kN εάν το μάνδαλο είναι ανοιχτό και 8 kN στην εγκάρσια κατεύθυνση.

Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να κλειδώσετε τα καραμπίνερ και να βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Σημείωση! Ο συμπλέκτης του καραμπίνερ πρέπει πάντα να σας «κοιτάει». Με αυτόν τον τρόπο θα δείτε αν το καραμπίνερ έχει απεμπλακεί κατά λάθος.

Εάν είναι δυνατόν το φορτίο να εφαρμοστεί από πολλές πλευρές, χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα rapids. Πρόκειται για χαλύβδινα καραμπίνερ που δεν έχουν πτυσσόμενο μάνδαλο, αλλά μόνο σύζευξη με σπείρωμα.

Θα συμβούλευα έναν αρχάριο να αγοράσει 3-4 καραμπίνες διαφόρων σχημάτων με συνδέσμους με σπείρωμα. Υλικό παραγωγής - προαιρετικό.

Ας προχωρήσουμε στο Descenders(SU, σκανδάλη).

Η κύρια αρχή λειτουργίας όλων των συστημάτων ελέγχου είναι η δημιουργία τριβής σχοινιού στον μηχανισμό. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να ελέγξετε την κάθοδο με πολύ λίγη προσπάθεια.

SU συμβεί εγχειρίδιοΚαι αυτόματο.

Στα στάδια χειροκίνητης προσγείωσης, η ταχύτητα καθόδου και πέδησης εξαρτώνται μόνο από τον τρόπο με τον οποίο περνάει το σχοινί και από τη δύναμη με την οποία ένα άτομο τραβά το σχοινί κάτω από το στάδιο προσγείωσης.

Οι αυτόματες κατάβαση έχουν ειδικό μηχανισμό. Τραβάμε τη λαβή - κατεβαίνουμε. Απελευθερώνουμε τη λαβή - κρεμάμε. Σε αυτή την περίπτωση, το ελεύθερο άκρο του σχοινιού πρέπει ακόμα να ελέγχεται.

Σε αυτό το άρθρο, θα μιλήσω μόνο για συσκευές χειρός. για έναν αρχάριο που δεν σχεδιάζει να ασχοληθεί με τη βιομηχανική alp, οι αυτόματες συσκευές είναι εντελώς περιττές.

Και θα σας πω για δύο τύπους σκανδάλης - αυτός είναι ένας αριθμός οκτώ και ένας ξωτικός Shikht.

SU οκτώ- Αυτή είναι μια από τις πιο κλασικές συσκευές. Μοιάζει με αυτό.

Η κόρνα χρειάζεται για να στερεωθεί το σχοινί, υπάρχουν οκτώ και χωρίς κέρατα.
Το μειονέκτημα είναι ότι η φιγούρα οκτώ στρίβει το σχοινί. Αυτό σημαίνει ότι μετά από αρκετές καταβάσεις, το σχοινί θα είναι γεμάτο «αρνιά» που στη συνέχεια θα πρέπει να ξεμπλέξουν.

Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν πολλές επιλογές για τον ανεφοδιασμό του σχοινιού.

Υπάρχουν δύο από αυτούς. Μέσω του καραμπίνερ (η ταχύτητα καθόδου είναι μεγαλύτερη) και μέσω του λαιμού του σχήματος οκτώ.

Λοιπόν, ανά πάσα στιγμή, η κερασφόρος φιγούρα οκτώ μπορεί να μπλοκαριστεί τυλίγοντας το σχοινί γύρω από το κέρατο.

Μια άλλη, πιο μοντέρνα εκδοχή του σχήματος οκτώ είναι η πιράνχα Petzl. Έχει ακόμα περισσότερους τρόπους στερέωσης και ρύθμισης της ταχύτητας καθόδου. Περισσότερα σχετικά με αυτήν τη συσκευή ενεργοποίησης θα υπάρξουν σε ξεχωριστή κριτική.

Παρεμπιπτόντως, ρίξτε μια ματιά στην καραμπίνα που δεν είναι Petselevsky. Όταν είναι αποσυνδεδεμένο, η κόκκινη λωρίδα ανοδίωσης είναι ορατή - μια υπέροχη ιδέα κατά τη γνώμη μου.

Ο δεύτερος τύπος χειροκίνητου SU είναι χρέωση πλυντηρίου. Είναι: ποτήρι, καλάθι, όπισθεν κ.λπ.

Λειτουργεί τέλεια με μονό και διπλό σχοινί. Δεν το γυρίζουν. Γενικά, συνιστώ να ξεκινήσετε με μια τέτοια κάθοδο.

Το νήμα του σχοινιού πραγματοποιείται ως εξής. Δημιουργείται ένας βρόχος που τοποθετείται σε μια υποδοχή της συσκευής. Το ελεύθερο άκρο του σχοινιού κατευθύνεται προς τις σιαγόνες SU.

Ένα καραμπίνερ στερεώνεται μέσα στη θηλιά.
Σημείωση! Το καλώδιο δεν είναι φορτωμένο μέρος και χρησιμεύει μόνο για μεταφορά.

Ας πούμε ότι τα αστέρια ευθυγραμμίζονται. Έχετε αγοράσει ένα πηνίο από σχοινί, ISS, καραμπίνερ και μια συσκευή ρελέ.

Καλό, χρειάζεται ακόμα κράνος. Αλλά το αφήνω στη συνείδησή σας.
Αν και ακόμη και ένα κοινόχρηστο κράνος κατασκευής δεν θα βλάψει.
Χρησιμοποιώ βαλλιστικά κράνη, τα οποία δεν προκαλούν πάντα μια υγιή απόκριση.

Δεν θα είναι περιττό επιγονατίδες. Διαφορετικά, οι μώλωπες στα γόνατα δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Εξίσου σημαντικά είναι και τα καλά γάντια.Όταν κατεβαίνετε γρήγορα, το σχοινί τρίβεται και καίει την παλάμη σας, μπορείτε ενστικτωδώς να απελευθερώσετε το σχοινί από τα χέρια σας από τον πόνο, ο οποίος μπορεί να είναι θανατηφόρος.

Τώρα τα παίρνουμε όλα αυτά και πηγαίνουμε σε έναν αυτοσχέδιο τοίχο αναρρίχησης.

Μην ξεχάσετε να καλέσετε έναν φίλο μαζί σας που θα ασφαλίσει. Δεν ξέχασες; Μπράβο!

Ο τοίχος αναρρίχησής μας θα είναι ένας μικρός τοίχος από τον οποίο μπορείτε να κατεβείτε. Στη φωτογραφία, για παράδειγμα, ένας τοίχος αντιστήριξης.

Για τις πρώτες προπονήσεις, όσο πιο χαμηλές, τόσο το καλύτερο.

Τώρα βάζουμε ένα λουρί. Σφίξτε και ελέγξτε όλες τις πόρπες. Ζητήστε από έναν φίλο να ελέγξει ξανά.

Το πρώτο βήμα είναι να στερεώσετε το σχοινί. Στην ορειβασία, συνηθίζεται να στερεώνεται είτε σε ένα άνευ όρων αξιόπιστο σημείο, είτε σε δύο λιγότερο αξιόπιστα. Αυτά τα σημεία αγκύρωσης ονομάζονται σταθμούς.

Θα κολλήσουμε σε ένα ζωντανό δέντρο. Αυτό είναι ένα αρκετά ασφαλές σημείο αγκύρωσης.

Είμαστε δεμένοι στο δέντρο με το ίδιο ευλογημένο οκτώ, καλά, ή μπόουλινγκ χωρίς να ξεχνάμε τον κόμπο ελέγχου.

Υπάρχει μια άλλη επιλογή για αγορά quickdrawαπό μια σφεντόνα μήκους 120 cm και χρησιμοποιώντας ένα καραμπίνερ για να δημιουργήσετε ακριβώς έναν τέτοιο σταθμό.

Η χρήση ενός ημι-πιάσιμου κόμπου μειώνει τη δύναμη κατά 50 τοις εκατό, αλλά το "τσοκ" ( ημι-πιάσιμο κόμπο) σας επιτρέπει να αποκτήσετε θέση ψηλότερα.

Θα το κάνουμε έτσι.

Λοιπόν, γενικά, τέτοια σιδεράκια από τη σφεντόνα είναι πολύ χρήσιμα στο νοικοκυριό. Πρέπει να πάρετε ένα ζευγάρι.

Ο σταθμός δημιουργήθηκε. Πρώτα απ 'όλα, ασφαλίζουμε σε αυτό με ένα μουστάκι αυτοασφάλισης. Εάν δεν ξέρετε τι είναι, τότε μπορείτε να το παίξετε ασφαλές με ένα repic, όπως είμαι στη φωτογραφία.

Και μιας και μιλάμε, θα πω δυο λόγια για μουστάκι κορδόνι.
Πρόκειται για τμήματα μιας σφεντόνας ή ενός δυναμικού σχοινιού, τα οποία συνδέονται στο σύστημα στο ένα άκρο και στο σημείο ασφάλισης στο άλλο.

Υπάρχουν βιομηχανική παραγωγή και αυτοσυνδεόμενες.

Το αγορασμένο μοιάζει με αυτό.

Αυτοδεσμευμένος έτσι. Στο σύστημα προσαρμόζεται ένας κόμπος μουστακιού οκτώ φιγούρων.
Το πρώτο μουστάκι, κατά κανόνα, έχει τυπικό μήκος - 55 εκ. Χρησιμεύει κυρίως για να στερεωθεί σε γύρω αντικείμενα, όπως ο σταθμός που φτιάξαμε στο προηγούμενο βήμα.

Στο δεύτερο μουστάκι συνήθως προσαρμόζεται ένα τζουμάρ. Το μήκος του πρέπει να είναι τέτοιο ώστε, κρεμασμένο σε αυτό το μουστάκι, να φτάσετε στο μάνδαλο του τζουμάρ (πώς φαίνεται το τζουμάρ, πού έχει μάνδαλο και γενικά τι είναι, θα σας πω λίγο πιο κάτω).

Στα ελεύθερα άκρα του μουστακιού αυτοασφάλισης πλέκονται κόμποι στους οποίους στερεώνονται καραμπίνερ. Χρησιμοποιώ ημι-αμπέλι με τρεις στροφές. Εάν δεν ξέρετε πώς να κάνετε έναν τέτοιο κόμβο, χρησιμοποιήστε το σχήμα οκτώ.

Τώρα ας επιστρέψουμε στην αρχή του «κύκλου». Βρήκαμε υποστήριξη. Δημιούργησαν ένα σταθμό σε αυτό, έσπασαν μια αυτοασφάλιση. Συνέβη; Μπράβο!

Τώρα, στην άκρη του σχοινιού στο οποίο θα κατεβούμε, πλέκουμε μια φιγούρα οκτώ και την κουμπώνουμε στο καραμπίνερ, που ήταν κρεμασμένο στο σταθμό.

Στην άλλη άκρη του σχοινιού πλέκουμε επίσης έναν κόμπο και ρίχνουμε το κόλπο στο «χάσμα».

Αυτός ο κόμπος διασφαλίζει ότι ακόμα κι αν το σχοινί δεν φτάσει στον πάτο, απλά θα σταματήσετε και δεν θα πέσετε από την άκρη.

Ακόμα κι αν νομίζετε ότι το σχοινί έχει φτάσει στον πάτο, πρέπει να το βεβαιωθείτε. Ρωτήστε έναν φίλο από κάτω.

Εάν το σχοινί περάσει πάνω από την άκρη του τοίχου και τρίβεται πάνω του, τότε αξίζει να το βάλετε πάτημα. Πρόκειται για μια λωρίδα από πυκνό υλικό (λεκάνη, ένα κομμάτι λάστιχου πυρκαγιάς κ.λπ.) με Velcro. Τυλίγεται γύρω από το σχοινί και προστατεύει από την τριβή.

Εάν το προστατευτικό δεν έχει φορεθεί, τότε λαμβάνεται αυτή η εικόνα μερικές φορές. Συμφωνώ, δεν είναι.

Περνώντας το σχοινί μέσα κατεβαίνοντας(Ελπίζω να μην το ξέχασες παρακάτω). Τραβήξτε το ελεύθερο άκρο προς τα πάνω και βγάλτε το χαλαρό.

Τώρα, αν τραβήξεις το ελεύθερο άκρο του σχοινιού, τότε δεν θα μπορέσεις να πέσεις.

Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μουστάκι του κορδονιού από το σταθμό.

Παρεμπιπτόντως, η ασφάλισή σας θα βασίζεται στην ίδια αρχή. Ένας ασφαλιστής θα πρέπει να σταθεί από κάτω και είναι επιθυμητό να μην είναι αυτός ο χειρότερος εχθρός σας, που τρίβει ήδη τις ιδρωμένες παλάμες του εν αναμονή της πτώσης σας.

Ο εντοπιστής πρέπει να είναι έτοιμος να τραβήξει το ελεύθερο άκρο του σχοινιού.
Δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή του από την ασφάλιση από όμορφους ορειβάτες ή να μιλάει στο κινητό. Όλη του η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένη σε εσάς.

Ξεκινάμε το χέρι με το σχοινί κάτω από τον κώλο, ενώ το σχοινί θα ελέγχεται επιπλέον στον μηρό.
Με την πλάτη μας πηγαίνουμε στην άκρη, αφήνοντας αργά το σχοινί χαλαρώνοντας ελαφρά την παλάμη.

Ακουμπώντας με τα πόδια, κρεμάμε το πέμπτο σημείο ώστε τα πόδια να βρίσκονται σε ορθή γωνία με τον τοίχο. Η πλάτη είναι ίσια και παράλληλη με τον τοίχο.

Κάνουμε την πρώτη κατάβαση αργά, με βήματα. Τακτοποιούμε ξανά τα πόδια μας και αφήνουμε αργά το σχοινί μέχρι να ακουμπήσουμε το έδαφος.

Συγχαρητήρια, η πρώτη κατάβαση ολοκληρώθηκε!

Στο μέλλον, οι καταβάσεις μπορεί να είναι περίπλοκες κατά βούληση.

Από τον ασφαλιστή, μπορείτε και πρέπει να πάτε στο αυτοασφάλιση(και επίσης, για μέγιστη ασφάλεια, και οι δύο αυτές επιλογές μπορούν να συνδυαστούν).

Ακριβώς για αυτό, μάθαμε τον κόμπο της σύλληψης.

Ο κόμπος συνήθως πλέκεται είτε πάνω από το SA είτε από κάτω. Ποιά είναι η διαφορά?

Αν πλέξουμε έναν κόμπο πιάσιμο πάνω από το SU, τότε σε περίπτωση βλάβης, κρεμάμε πάνω του. Ο καθοδηγητής ξεφορτώνεται.

Για να συνεχίσουμε την κάθοδο, πρέπει να χαλαρώσουμε τον κόμπο και να φορτώσουμε ξανά το κατέβασμα. Για να λύσουμε τον κόμπο πρέπει να σηκωθούμε λίγο. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε ένα σφιγκτήρα (θα μιλήσω για αυτούς αργότερα) ή να δέσουμε έναν αναβολέα σε ένα σχοινί.

Γενικά, το έργο δεν είναι πολύ ασήμαντο.
Μια ευκολότερη επιλογή είναι να πλέξετε έναν κόμπο που πιάνει κάτω από το SU. Στη φωτογραφία, χρησιμοποιείται μια μονάδα αυτόματου αποκλεισμού.

Σε αυτή την περίπτωση, κατά τη διάρκεια μιας πτώσης, παραμένουμε κρεμασμένοι στον κόμπο, ενώ η σκανδάλη παραμένει φορτωμένη.

Χρειάζεται μόνο να πιάσουμε το σχοινί μεταξύ του SU και του κόμπου, έτσι θα ξεφορτώσουμε τον κόμπο, θα είναι δυνατό να τον χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε την κάθοδο.
Αρέσει καλή μέθοδοςαλλά έχει και μειονεκτήματα. Αν ο λόγος της κατάρρευσης είναι η καταστροφή των SS, τότε θα αναποδογυριστούμε, κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο. Αν και αυτή η πιθανότητα είναι αρκετά μικρή, δεν πρέπει να παραμεληθεί.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την εξασφάλιση αυτοασφάλισης κάτω από το SU σε ένα πολύ λογικό άρθρο:

Όλα, η κάθοδος κυριαρχείται. Δεν μπορείτε να σταματήσετε εκεί, αλλά να συνεχίσετε την εκπαίδευση, για παράδειγμα, να κατακτήσετε τα στοιχεία της ορειβασίας επίθεσης, η οποία βασικά αποτελείται από θεαματικές καταβάσεις.

Ακόμα κι αν σταματήσετε αφού έχετε κατακτήσει μόνο τα βασικά, έχετε ήδη αποκτήσει δεξιότητες που, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως μια φωτιά σε μια σκάλα, μπορούν να σας σώσουν τη ζωή.

Όλα για την κατάβαση.

Τώρα ήρθε η ώρα να αγγίξουμε αναρρίχησησε ένα σχοινί, αλλά πρώτα θα μιλήσω λίγο για τους σφιγκτήρες.

σφιγκτήρας- μια συσκευή που κινείται ελεύθερα κατά μήκος του σχοινιού, αλλά όταν συμβαίνει φορτίο, η συσκευή στερεώνεται σφίγγοντας το σχοινί, εξ ου και το όνομα.

Η αναρρίχηση με σχοινί απαιτεί δύο αναρριχητές ή μία συσκευή ανόδου + αυτόματο ρελέ.

Ο πιο συνηθισμένος σφιγκτήρας είναι jumar. Αυτό είναι ένα κλιπ με λαβή που κρατιέται άνετα. Το πιο βολικό εργαλείο για ανύψωση (εξ ου και ο όρος zhumarit, σημαίνει σκαρφάλωμα). Καλό είναι να έχετε τουλάχιστον ένα.

Τα Zhumars είναι αριστερά και δεξιά, κάτω από οποιοδήποτε χέρι.

Η αρχή λειτουργίας του jumar είναι αρκετά απλή. Βασίζεται στη σύσφιξη του σχοινιού με ένα έκκεντρο με ελατήριο με αιχμές.

Βάζουμε ένα ανοιχτό jumar σε ένα σχοινί και το κουμπώνουμε στη θέση του. Επάνω, γλιστράει ελεύθερα κατά μήκος του σχοινιού και όταν φορτωθεί, στερεώνεται. Ένα φορτωμένο jumar δεν μπορεί να αφαιρεθεί.

Για περισσότερη ασφάλεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στο καραμπίνερ έτσι.

Στη λαβή του jumar στερεώνεται ένα πεντάλ. Παρόλα αυτά, οι πιο δυνατοί μύες σε ένα άτομο είναι στα πόδια.
Το πεντάλ πρέπει να είναι τέτοιου μήκους ώστε όταν στέκεστε σε αυτό με ένα πλήρως εκτεταμένο πόδι, το τζούμαρ να βρίσκεται στο επίπεδο του στήθους.

Ας είναι το τζούμαρ ο πρώτος μας σφιγκτήρας. Ο δεύτερος σφιγκτήρας μπορεί επίσης να είναι ένα jumar, αλλά ήδη κάτω από το αριστερό χέρι.

Η άνοδος σε δύο τζούμαρ γίνεται ως εξής.

Σηκωνόμαστε στο πετάλι του αριστερού jumar. Σπρώχνουμε το δεξί jumar μέχρι το σχοινί όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ λυγίζουμε το δεξί πόδι στο γόνατο. Κάνοντας μια ώθηση δεξί πόδι- "Ας ανεβούμε τις σκάλες" Στη συνέχεια πιέζουμε το αριστερό τζουμάρ κ.λπ.

Με το μουστάκι της αυτοασφάλισης, καλύτερα να ασφαλίσεις και τα δύο τζουμάρ.

Αντί για το δεύτερο jumar, μπορείτε (και μάλιστα πρέπει) να πάρετε αργή πορεία. Αυτός είναι ένας σφιγκτήρας που μοιάζει πολύ με ένα jumar με πριονισμένη λαβή. Κρεμιέται στο στήθος. Σε περίπτωση χρήσης με ISS μέσης, είναι απαραίτητο να κρεμάσετε επιπλέον ένα ειδικό σχοινί γύρω από το λαιμό.

Η αρχή της ανύψωσης σε ένα ζευγάρι jumar + crawl.
Θα δείξω αυτήν τη μέθοδο σε ξεχωριστό βίντεο.

Βασιζόμαστε στην ανίχνευση. Σπρώχνουμε το τζούμαρ όσο πιο ψηλά γίνεται, λυγίζοντας το πόδι με το πεντάλ στο γόνατο. Τραβήξτε προς τα πάνω το πεντάλ. Το ίδιο το σχοινί περνά μέσα από την ανίχνευση. Στη συνέχεια αιωρούμαστε στο crawl και σπρώχνουμε το jumar περαιτέρω.

Ταυτόχρονα, μπορείτε να πιαστείτε από το jumar και με τα δύο χέρια, και να περάσετε και τα δύο πόδια στον αναβολέα του jumar.

Η αναρρίχηση με jumar + μπροστινή ανίχνευση είναι η πιο γρήγορη και εύκολη εκμάθηση.

Υπάρχει μια επιλογή να κάνετε χωρίς jumar.
Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το σχήμα crawl + pantin.

παντιν- αυτό είναι το ίδιο crawl, που συνδέεται μόνο με την μπότα. Η αρχή ανύψωσης είναι η ίδια.

Αλλά θα συμβούλευα τουλάχιστον ένα jumar, αλλά αγοράστε το. Εκτός από το ανέβασμα πάνω του, μπορείτε και να ασφαλίσετε, αν και δεν συνιστάται.
Ο δεύτερος τύπος σφιγκτήρων που ξεχωρίζω είναι οι σφιγκτήρες ασφαλείας.

Καθώς ανεβαίνετε, ο ανελκυστήρας οδηγεί δίπλα σας στο δεύτερο σχοινί ή από πάνω σας εάν υπάρχει μόνο ένα σχοινί.

Ανεβαίνουν ελεύθερα, και όταν πέφτουν, εμποδίζουν και σε εμποδίζουν να πέσεις. Οι πιο διάσημοι εκπρόσωποι: διάφορα drops, shants, backup και asaps.

Θέλω να αναφέρω και διάφορους μίνι σφιγκτήρες. Είναι σε θέση να εκτελούν λειτουργίες παρόμοιες με μεγάλες, αν και είναι λιγότερο αξιόπιστες και βολικές. Το αναμφισβήτητο πλεονέκτημά τους είναι το μικρό τους βάρος και μέγεθος.

Ως αποτέλεσμα, ένας ή δύο τέτοιοι σφιγκτήρες μπορούν πάντα να διατηρούνται στην πλεξούδα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτούς στην κριτική.

Σε γενικές γραμμές, όλα είναι σε άνοδο.

Τώρα για το δυσάρεστο, δηλαδή για βλάβες. Και πιο συγκεκριμένα για τον παράγοντα τράνταγμα.

Ένας νεοφερμένος που μπαίνει σε οποιοδήποτε φόρουμ στη συζήτηση για οποιοδήποτε σίδερο βλέπει αυτόν τον όρο σχεδόν αμέσως.
Η ουσία του είναι πολύ απλή στην κατανόηση.

"παράγοντας τράνταγμα"είναι ο λόγος του ύψους της πτώσης προς το μήκος του σχοινιού που τη σταματά.

Ένας μάλλον πρόχειρος δείκτης με τον οποίο είναι εύκολο να προσδιοριστεί εάν αυτό το κομμάτι σιδήρου θα διαλυθεί κατά τη διάρκεια ενός τράνταγμα ή όχι.
Συνιστώ ανεπιφύλακτα την αποφυγή πτώσεων με συντελεστή μεγαλύτερο από έναν.

Πολύ απλά: εάν έχουμε ασφαλίσει κάτι (ένα quickdraw, μια συσκευή ρελέ στο δεύτερο σχοινί κ.λπ.), το σημείο ρελέ δεν πρέπει να είναι κάτω από τη ζώνη.

Αυτό είναι όλο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Στον ελεύθερο χρόνο μου από τα βουνά, πηγαίνω στον τοίχο αναρρίχησης. Πρόσφατα παρατήρησα πώς οι νέοι ορειβάτες εργάζονται με εξοπλισμό. Λοιπόν, είναι καλό, μόνο λίγοι από εμάς ξέρουμε πώς να στερεώνουμε σωστά το σχοινί στα γρήγορα και να ασφαλίζουμε σωστά τον Grigri.
Αλλά όλοι ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν την ζώνη.

Στις οδηγίες για τις ιμάντες (Petzl, DB), οι κατασκευαστές γράφουν ότι πρέπει να δέσετε στις θηλιές που τυλίγονται γύρω από τα πόδια σας και στη ζώνη και να στερεώσετε τα καραμπίνερ στο δαχτυλίδι. Ονομάζεται ακόμη και - βρόχος ρελέ - δακτύλιος ασφαλείας. Στις ιμάντες του Petzl φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να στερεωθούν καραμπίνερ σε αυτόν.

Νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του κατασκευαστή σε τέτοια θέματα. Είναι υπεύθυνος για αυτό που κάνει.

Ο δακτύλιος ασφαλείας είναι ισχυρός. Σύμφωνα με το πρότυπο CE, μπορεί να αντέξει ελάχιστο φορτίο 15 kN (1,5 τόνοι).

Από τον Συντάκτη:

Εάν δεν υπάρχει σήμα CE στην πλεξούδα (CE0082, CE0123, κ.λπ.), ο κατασκευαστής δεν διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας.

Σύμφωνα με το Black Diamond, το μέσο φορτίο θραύσης των δακτυλίων ασφαλείας στις (και σε ορισμένες άλλες) ιμάντες τους είναι 22 kN. Ο Colin Powick, υπεύθυνος για την ποιότητα του εξοπλισμού στη βάση δεδομένων, διεξήγαγε μια μελέτη: πήρε 8 δαχτυλίδια ασφαλείας, έτριψε μερικά και έκοψε μερικά. Μετά τα έσπασε όλα. Και ιδού τι έγινε:

- Τι είναι αυτό? Μου είναι πιο οικείο για δύο βρόχους, και ακόμη περισσότερο με κάποιο τρόπο ...

Εάν στερεώσετε το καραμπίνερ με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν θα ταιριάζει σωστά και το φορτίο θα είναι κατά μήκος του κύριου άξονα. Άρα είναι τρεις φορές πιο αδύναμος. Προσθέστε σε αυτό ότι ο Grigri και οι οκτώ γλιστρούν περιοδικά στην καραμπίνα και λειτουργούν σαν μοχλός υπό φορτίο.

Από τον Συντάκτη:

Ο συνδυασμός λανθασμένα στερεωμένου καραμπίνερ (πάνω και κάτω) και οκτώ είναι θανατηφόρος.

Μια δωρεάν μετάφραση της μελέτης UIAA, στην οποία οδηγεί ο σύνδεσμος από το προηγούμενο μπλοκ, βρίσκεται στο proclimbing.ru.

Η συσκευή ρελέ, εάν δεν είναι οκτώ (η οποία, παρεμπιπτόντως, είναι τοποθετημένη ως καθοδική), βρίσκεται σωστά, όπως σκόπευε ο προγραμματιστής, εάν το καραμπίνερ στερεωθεί στον δακτύλιο ασφαλείας.

Λοιπόν, γιατί δεν μπορείτε να στερεώσετε ένα καραμπίνερ με συσκευή ρελέ στο κάτω και πάνω μέρος;

• Θα σταθεί απέναντι και θα γίνει τρεις φορές πιο αδύναμος
• Το Eight or Grigri θα γλιστρήσει προς τα κάτω και θα λειτουργήσει σαν μοχλός
• Η συσκευή ρελέ θα βρίσκεται σε λάθος θέση

Γιατί δεν μπορείτε να δέσετε ένα σκοινί σε ένα δαχτυλίδι ασφαλείας;

Γιατί από την επαφή με το σχοινί θα ξεφτίσει πιο γρήγορα. Δεν πρόκειται για μία ανάβαση, αλλά για εξάσκηση. Υπάρχει ειδικός χώρος για δέσιμο, ενισχυμένος με επιπλέον στρώμα υλικού.

- Εντάξει, πες μου τι χρειάζεσαι.

Από τον Συντάκτη:

Διαβάστε τις οδηγίες του εξοπλισμού. Σε αυτά, οι κατασκευαστές γράφουν πώς να το χρησιμοποιήσετε.

Όταν σκαρφαλώνετε με επάνω ή κάτω λουρί, δέστε σε δύο θηλιές: αυτή που ενώνει τα πόδια και αυτή γύρω από τη μέση.

Στερεώστε τα καραμπίνερ στο δακτύλιο ασφαλείας. Πάντα. Κατά την καθυστέρηση και την κατάβαση.

- Υπάρχει μόνο ένας βρόχος στο λουρί μου. Τι να κάνω?

Κουμπώστε και δεθείτε μαζί της. Αλλά στη θέση σου θα αγόραζα ένα κανονικό λουρί για ορειβασία και αναρρίχηση.

- Και στο λουρί μου, το δαχτυλίδι ασφαλείας είναι ήδη παλιό, είναι τρομακτικό να ασφαλιστείς από αυτό.

Ήρθε η ώρα να την πετάξετε έξω. Μπορείτε να ξοδεύετε 10.000 ₸ (3.000 ₽) για την ασφάλειά σας κάθε λίγα χρόνια, σωστά;

- Έτσι με έμαθε ο προπονητής πριν από 15 χρόνια!

Εκείνη την ώρα περπατούσε σε ένα ερειπωμένο λουρί. Τότε το λουρί ήταν παλαιότερο από ό,τι είναι τώρα ο προπονητής. Έδεσε σε όλα με τη μία και επιπλέον έπλεξε ένα κομμάτι σχοινί στη μέση του.

Ένα σύστημα ρελέ στον τομέα της ορειβασίας είναι ένα στοιχείο εξοπλισμού που τοποθετεί ένας ορειβάτης και στο οποίο συνδέεται ένα σχοινί χρησιμοποιώντας καραμπίνερ ή. Το σύστημα ρελέ έχει σχεδιαστεί για να κατανέμει τη δύναμη κατά το τράνταγμα του σχοινιού λόγω πτώσης και να αποτρέπει τον τραυματισμό του ορειβάτη. Οι μεμονωμένες ζώνες που χρησιμοποιούνται στην ορειβασία πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της UIAA.

Στην ορειβασία, ωστόσο, όπως και στην αναρρίχηση βράχου ή στον ορεινό τουρισμό, υπάρχουν διάφοροι τύποι συστημάτων ρελέ - ιμάντα στήθους ή άνω σύστημα, κιόσκι ή κάτω σύστημα, συνδυασμένο ή πλήρες σύστημα.

Τα κύρια στοιχεία στο ασφαλιστικό σύστημα μπορούν να ονομαστούν:

• Πόρπη.
• Δαχτυλίδι.
• Θήκες ή τα λεγόμενα μπαλκόνια στα πλαϊνά του συστήματος.

Τι είναι η αυτοασφάλιση;

Το self-belay είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να καθυστερεί και να τοποθετεί έναν ορειβάτη σε δύσκολο ορεινό έδαφος. Η αυτοασφάλιση πρέπει, χωρίς ζημιές και καταστροφές, να αντέχει το μεγαλύτερο υπολογισμένο τράνταγμα και να παρέχει φορτίο όχι μεγαλύτερο από 12 kN στο σπασμένο.

Τα συστήματα Self-belay κατασκευάζονται με τρόπο παραγωγής ή δένονται με τα χέρια σας από πιστοποιημένο δυναμικό σχοινί.

Η αλυσίδα ασφαλείας περιλαμβάνει: το belayer, το belayer's self-belay, το belay station, τη συσκευή belay, το σύστημα belay, τα ενδιάμεσα σημεία ρελέ, τα καραμπίνερ και το σχοινί που τα συνδέει όλα.

Στη διαδικασία επιλογής, ο βασικός κανόνας για τη διαμόρφωση της ασφαλιστικής αλυσίδας είναι η χρήση εξοπλισμού που είναι πιστοποιημένος, δοκιμασμένος και κατασκευασμένος ειδικά για αυτήν την εργασία.

Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση στατικού σχοινιού για το κάτω ρελέ και δεν συνιστάται η χρήση μουστάκι από ταινία για αυτοασφάλιση. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμη και η χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού δεν μπορεί να δώσει εγγυήσεις, καθώς η χρήση εσφαλμένων τεχνικέςή η χρήση εξοπλισμού με σφάλματα δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη.

Αυτοασφάλιση από την άκρη ενός συνδέσμου σχοινιού

Ένα αυτοκόλλητο από το άκρο ενός σχοινιού δεσίματος μπορεί να δεθεί σε λίγα δευτερόλεπτα και, ταυτόχρονα, δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός:

1. Πρέπει να επιλέξετε πόσο σχοινί χρειάζεστε.
2. Στη συνέχεια, δέστε τον αναβολέα.
3. Τώρα τοποθετήστε ένα καραμπίνερ σε αυτό.
4. Ετοιμος.

Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη είτε για ηγέτες που εργάζονται σε δύο σχοινιά, είτε για deuces. Τα νέα δυναμικά σχοινιά με πιστοποίηση UIAA είναι ικανά για επιμήκυνση σαράντα τοις εκατό ή μικρότερη κατά τη διάρκεια ενός συντελεστή αρασέ 1,7.

Η πιο ασφαλής αυτοασφάλιση

Είναι κατασκευασμένα από ένα κομμάτι δυναμικού σχοινιού. Χρειάζονται περίπου τρία ή τέσσερα μέτρα σχοινί για μια τέτοια αυτοασφάλιση. Ένα μουστάκι πρέπει να είναι κοντό και να χρησιμοποιείται για σύσφιξη. Θα πρέπει να έχει το βέλτιστο μήκος έτσι ώστε το jumar, το οποίο στερεώνεται στο μουστάκι με καραμπίνερ, να βρίσκεται στο επίπεδο του προσώπου. Το δεύτερο μουστάκι πρέπει να είναι μακρύ, αλλά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το τεντωμένο χέρι. Το τελευταίο είναι αυτοασφάλιση.

Για να κάνετε το κορδόνι ρυθμιζόμενο, πρέπει να προσθέσετε ένα prusik στη βάση του μουστάκι. Ο κόμπος λαβής πρέπει να δένεται στο κορδόνι και να στερεώνεται στην ζώνη με τον ίδιο τρόπο όπως ένα κορδόνι. Για λίπος, θα πρέπει να χαλαρώσετε ανάμεσα στο καραμπίνερ και τον κόμπο που πιάνει.

Μια τέτοια ασφάλιση είναι σε θέση να σβήσει την ενέργεια του τράνταγμα σφίγγοντας τους κόμπους, τεντώνοντας το σχοινί και χαράσσοντας τον κόμπο ρύθμισης.

Αυτές οι ασφάλειες δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται από συμμετέχοντες σε κατασκήνωση αναρρίχησης.

Έτοιμη συνδεσμική αυτοασφάλιση

Μια εξίσου ασφαλής επιλογή είναι η έτοιμη συνδεσμική αυτοασφάλιση. Είναι επιθυμητό το κορδόνι να στερεώνεται στην πλεξούδα όχι με καραμπίνερ, αλλά με ημι-πιάσιμο κόμπο. Σε μια τέτοια κατάσταση, η καραμπίνα είναι ένας επιπλέον σύνδεσμος στο σύστημα ρελέ.

Στην τελική αυτοασφάλιση, χρησιμοποιείται ραφή αντί για κόμπους. Κατά τη διάρκεια μιας πτώσης σε ένα τέτοιο ρελέ, μέρος της ενέργειας απορροφάται από το τέντωμα του σχοινιού. Απαγορεύεται να κοντύνετε τα ραμμένα κορδόνια έξω από το κουτί, ωστόσο μπορείτε να δέσετε κόμπο όπως παραπάνω.

parsel πρωσικός

Το Parsel-Prussik είναι η καλύτερη επιλογή για τους λάτρεις των κορδαλέτων και γενικά για οτιδήποτε δυτικό. Πλέκεται από ένα κομμάτι κορδόνι πάχους επτά χιλιοστών. Εάν το καλώδιο συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 564, τότε μπορεί να αντέξει τουλάχιστον 9,8 kN.

Το μήκος αυτού του κομματιού προσαρμόζεται αρκετά εύκολα. Σε περίπτωση σπασίματος, το σχοινί θα μαλακώσει τον κόμπο που πιάνει. Σε συνδυασμό με το τέντωμα του κορδονιού, έχετε λιγότερο δυνατό τράβηγμα.

Sterling Chain Reactor, Metolius PAS και τα παρόμοια

Τα ασφαλέστερα κορδόνια χωρίς σχοινί. Κάθε δαχτυλίδι σε μια τέτοια αυτοασφάλιση είναι δύναμη. Εάν η ασφάλεια δεν έχει καταστραφεί και στερεωθεί με δύο καραμπίνερ σε εσάς, τότε μπορεί να αντέξει ακριβώς τόσο σκίσιμο όσο υποδεικνύεται στο διαβατήριο από τον κατασκευαστή.

Ένας ημι-πιάσιμος κόμπος μπορεί να τον αποδυναμώσει κατά 30-60%. Οι σφεντόνες απορροφούν ενέργεια χειρότερα από το σχοινί όταν τραβιέται. Μια νάιλον σφεντόνα είναι ικανή να διαχέει περίπου το πέντε τοις εκατό της ενέργειας ενός τράνταγμα, το οποίο είναι πολύ λίγο.

Επιπλέον, μπορούν να αντέξουν το φορτίο του διαβατηρίου μόνο εάν είναι στερεωμένα με καραμπίνερ.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα τέτοιο κορδόνι σε συνδυασμό με ένα κορδόνι από την άκρη του σχοινιού.

Αυτοασφάλιση δεμένη από σφεντόνα

Κατ 'αρχήν, μια τέτοια ασφάλιση εφευρέθηκε για σπηλαιολόγους. Για ορειβασία, δεν είναι πολύ βολικά - ένα μακρύ μουστάκι είναι κατάλληλο για ένα τζουμάρ και ένα κοντό είναι για να κουβαλάτε ένα καλάθι όταν κατεβαίνετε.

Αν μιλάμε για την απορρόφηση της σπασμωδικής ενέργειας από την αυτοασφάλιση, τότε τέτοιοι τύποι ασφάλισης θα απορροφήσουν χειρότερα από ένα σχοινί, αλλά καλύτερα από την Dinema. Στερεώνεται με δύο καραμπίνερ. Στην πραγματικότητα, πρακτικά δεν υπάρχουν ανέσεις για τους ορειβάτες, αλλά υπάρχουν μειονεκτήματα.

Δεμένο από σφεντόνα

Το πλεονέκτημά τους είναι ότι είναι πολύ ελαφριά.

Ωστόσο, έχουν επίσης πολλά μειονεκτήματα:

• Η παρουσία ευαισθησίας στην τριβή σε σύγκριση με τα κορδόνια με σχοινί.
• Χωρίς ρύθμιση μήκους.
• Απορροφούν την ενέργεια ενός τράνταγμα πολύ χειρότερη από ένα σχοινί.

Αλυσίδες μαργαρίτα διαφόρων τύπων

Καμία από τις αλυσίδες Daisy, στην πραγματικότητα, δεν είναι αυτοασφάλιση - έτσι λένε οι κατασκευαστές. Ο κύριος σκοπός των αλυσίδων Daisy είναι το ITO - αυτό είναι ένα στυλ αναρρίχησης στην ορειβασία, όπου τα σημεία στήριξης είναι τεχνητά.

Ωστόσο, κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτό - πολλοί ορειβάτες τα χρησιμοποιούν ως αυτοασφάλιση λόγω της ευκολίας χρήσης.

Αν κοντύνετε την αλυσίδα της μαργαρίτας με λάθος τρόπο, κάτι που δεν είναι τόσο δύσκολο, με φορτίο διακόσια ή τριακόσια κιλά θα σπάσει. Εάν το κοντύνετε σωστά, αλλά δέσετε οποιονδήποτε κόμπο, μπορεί να χάσει τριάντα έως εξήντα τοις εκατό της δύναμής του.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν συνιστάται η χρήση αλυσίδων μαργαρίτας ως αυτοασφάλιση.

βραχώδεις ακτές

Ακριβώς όπως οι αλυσίδες μαργαρίτα, δεν είναι αυτοασφάλιση και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για AID. Το φορτίο θραύσης τους κυμαίνεται από 120 kg για Petzel έως 300 kg για Metolius.

Οι αλυσίδες μαργαρίτα μπορούν ακόμα να προσαρμοστούν ως αυτοασφάλιση, αλλά με τα κλιπ αυτό δεν θα λειτουργήσει με κανέναν τρόπο, καθώς η σφεντόνα στην πόρπη θα σπάσει υπό το φορτίο.

Κορδόνια για εργαλεία πάγου

Είναι αρκετά αδύναμα. Το κύριο καθήκον τους είναι να εμποδίζουν τα εργαλεία πάγου να πέσουν και να σπάσουν κάτω από φορτίο 200 κιλών. Τα λαστιχάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για εργαλεία πάγου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ασφάλιση ή αυτοασφάλιση.

Σύγκριση διάφορων τύπων κορδονιών από το διαβατήριο της Grivel λαστιχάκια

1. Από το τέλος του κύριου σχοινιού:

• Πλεονεκτήματα - ασφάλεια, εύκολη ρύθμιση, δεν χρειάζεται πρόσθετος εξοπλισμός.
• Μειονεκτήματα - το εύρος είναι περιορισμένο.

1. Από το κύριο σχοινί:

• Πλεονεκτήματα - ασφάλεια, εύκολη ρύθμιση.
• Μειονεκτήματα - ογκώδες μέγεθος, άβολο να αφαιρεθεί.

1. Από το ραμμένο κύριο σχοινί:

• Πλεονεκτήματα - ασφάλεια, εύκολη αφαίρεση και τοποθέτηση, ως επί το πλείστον πιο συμπαγής από ό, τι από ένα κομμάτι σχοινί.
• Μειονεκτήματα - είναι αδύνατο να προσαρμοστεί, το μήκος του μουστακιού πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά.

1. Προστασία δέματος:

• Πλεονεκτήματα - σχετική ασφάλεια, απλή ρύθμιση, εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, μειώνει τέλεια το τράνταγμα.
• Μειονεκτήματα - ογκώδες μέγεθος, δύσκολο στο πλέξιμο, μόνο ένα μουστάκι.

1. PAS και άλλα παρόμοια:

• Πλεονεκτήματα - σχετική ασφάλεια, εύκολη ρύθμιση, εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, δεν μπερδεύεται κάτω από τα πόδια σας.
• Μειονεκτήματα - κακή απορρόφηση σπασμωδικής ενέργειας.

1. Από συμβολοσειρά:

• Πλεονεκτήματα: Ελαφρύ, εύκολο να φορεθεί και να αφαιρεθεί.
• Μειονεκτήματα - είναι αδύνατο να ρυθμιστεί, κακή απορρόφηση της ενέργειας τράνταγμα, λιγότερο ανθεκτικό στη φθορά σε σύγκριση με το σχοινί.

1. Daisy Chain:

• Πλεονεκτήματα - ελαφρύ, εύκολο να κοντύνει, εύκολο να αφαιρεθεί και να φορεθεί.

1. Βραχώδεις ακτές:

• Πλεονεκτήματα - εύκολο και βολικό να κοντύνει.
• Μειονεκτήματα - όχι αυτοασφάλιση.

1. Λάστιχα για εργαλεία:

• Πλεονεκτήματα - τα ίδια είναι συντομευμένα, ελαφριά.
• Μειονεκτήματα - όχι αυτοασφάλιση.

Έτσι, μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια - από το άκρο του κύριου σχοινιού, ραμμένο από ένα σχοινί, από ένα κομμάτι σχοινιού.
2. Χρησιμοποιήστε με προσοχή - Δέμα Prusik, κατασκευασμένο από ραμμένα δαχτυλίδια.
3. Δεν συνιστάται για χρήση - κλιπ, αλυσίδες μαργαρίτα, δεμένες σφεντόνες, λάστιχα για εργαλεία.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η ασφάλιση, όπως κανένα άλλο κομμάτι της ορειβατικής τεχνικής, απαιτεί τακτική και συνεχή εκπαίδευση και προσοχή. Οι έμπειροι ορειβάτες που αναρριχούνται μαζί για πολλά χρόνια και έχουν άριστη γνώση των τεχνικών αναρρίχησης, στην πράξη, μπορεί να μην βιώσουν ποτέ πραγματική ανάγκη για δράση σε περίπτωση βλάβης ενός συντρόφου.

Επομένως, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τη διαδικασία κατά τη διάρκεια μιας βλάβης. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να είναι δυνατή η αξιόπιστη και σωστή οργάνωση ενός σταθμού ρελέ - να χρησιμοποιείτε το ανάγλυφο και το μικροανάγλυφο με ποιοτικό τρόπο για την εφαρμογή τεχνικών ρελέ και αυτοασφάλισης.

Καλημέρα σε όλους!
Βρήκα την παρακάτω ανάρτηση:

Τι υπάρχει για να σκεφτείτε, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να κάνετε τα πάντα με σύνεση) Νιώστε το όργανο. Υπάρχουν κάθε είδους ανόητοι κανόνες. Λοιπόν, για παράδειγμα, δουλέψτε με ένα τρυπάνι χωρίς γάντια. Η ανοησία που το εφηύρε αυτό δεν λειτούργησε ποτέ με τρυπάνι. Λοιπόν, ή να είστε πάντα δεμένοι με ένα σχοινί όταν εργάζεστε στη στέγη. Συχνά, οι πελάτες βασανίζονταν από αυτή την ανοησία. Το πιο σημαντικό είναι να σκέφτεσαι πάντα με το κεφάλι σου όταν κάνεις κάτι. Καταλάβετε τι μπορεί να συμβεί στο επόμενο λεπτό.

Και αποφάσισα να μάθω πώς είναι ασφαλισμένα τα μέλη του φόρουμ όταν εργάζονται στην ταράτσα. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι δεν είναι ασφαλισμένοι με κανέναν τρόπο. Και αυτοί που είναι ασφαλισμένοι δεν λένε ακριβώς πώς το κάνουν. Όλες οι συστάσεις συνοψίζονται στο γεγονός ότι αγοράστε ένα σχοινί, λουρί, jumar και θα είστε ευχαριστημένοι. Και πώς να χρησιμοποιήσετε όλο αυτό το καλό, ανακαλύψτε το μόνοι σας.

Αποφάσισα να σημειώσω μια μικρή σημείωση σχετικά με την εργασία με το σχοινί. Εάν πιστεύετε ότι η ασφάλιση είναι πρόβλημα για τους πελάτες, τότε διαβάστε αυτό http://www.promalp.ru/viewtopic.php?f=3&t=12400.
Έτσι, η εργασία σε μεγάλο υψόμετρο ονομάζεταιεργασία στην οποία ο εργαζόμενος βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρα από απροστάτευτες διαφορές ύψους 1,3 μέτρων ή περισσότερο. Αν λοιπόν ανέβηκες σε ύψος μεγαλύτερο από 1,3 μέτρα, τότε ασχολείσαι με εργασίες σε μεγάλο υψόμετρο και είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που απαιτεί τη χρήση ασφάλισης
Λίγα λόγια για τους κόμπους: στις περισσότερες περιπτώσεις, για να δέσετε σχοινιά, αρκεί να γνωρίζετε τρεις κόμπους: μια φιγούρα οκτώ, ένα μπουλόνι και μια ξιφολόγχη, αλλά θα σας πω και για τον αγωγό για να δείτε τη διαφορά του από τη φιγούρα οκτώ.
Αγωγός: Πλέκεται με ένα σχοινί, που διπλώνεται στη μέση και δένεται στο τέλος απλός κόμποςνα κάνει βρόχο. Μπορείτε επίσης να δέσετε στη μέση του σχοινιού.Αυτός ο κόμπος είναι πολύ απλός στην εκτέλεση - στην πράξη είναι ο πιο απλός βρόχος μη σύσφιξης. Μπορεί να πλέκεται σε μια άκρη. Υπό φορτίο, σφίγγει δυνατά, σέρνεται σε ένα άκαμπτο σχοινί. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός βρόχου σχοινιού σε κάτι. Για να διευκολύνετε το λύσιμο μετά τη χρήση, μπορείτε πρώτα να εισάγετε ένα αντικείμενο στην ύφανση του κόμπου. Με μεγάλη πιθανότητα μεταβλητών φορτίων, συνιστάται να πλέξετε κόμβος ελέγχου.

Οκτώ: μπορεί να δεθεί στο ένα άκρο, δεν σέρνεται υπό φορτίο και δεν απαιτεί κόμπο ελέγχου.Ο κόμπος που προκύπτει έχει ένα χαρακτηριστικό σχέδιο που μοιάζει με σχήμα οκτώ, επομένως είναι εύκολο να το θυμάστε. Χρησιμοποιείται όταν χρησιμοποιείτε τσοκ καραμπίνερ.

Μπουρίνι: "King of Knots" . Διαφέρει ως προς την απλότητα, την καθολικότητα της εφαρμογής και την έλλειψη προφανών ελλείψεων. Ο κόμπος μπορεί να δεθεί στο ένα άκρο ή γύρω από ένα στήριγμα. Μπουρίνιλύνεται εύκολα μετά την εφαρμογή ενός φορτίου. Κάτω από μεταβλητά φορτία, ο κόμπος σέρνεται έντονα, άρα πλέκει κόμβος ελέγχουαπαιτείται!

Ξιφολόγχη: Σε αντίθεση με το οκτώ και το bowline ξιφολόγχηδεν ισχύει για θηλιές που δεν σφίγγουν. Ωστόσο, το εύρος αυτών των κόμβων είναι παρόμοιο. Χρησιμοποιείται για τη στερέωση σχοινιών σε στηρίγματα και βαρών σε σχοινιά. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του κόμπου είναι ότι μπορεί να δεθεί υπό φορτίο. Μετά την εκφόρτωση ξιφολόγχηΛύνεται πολύ εύκολα - δεν σφίγγει καθόλου!Ο αριθμός των βρόχων του σχοινιού γύρω από το άκρο του φορτίου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, αλλά όχι λιγότερος από δύο. Απαιτείται πλέξιμο κόμπου ελέγχου!

Η ικανότητα να πλέκεις κόμπους αναρρίχησης μπορεί να είναι χρήσιμη όχι μόνο για ερασιτέχνες ακραίος τουρισμόςή αναρρίχηση, αλλά και σε οποιαδήποτε εργασία με σχοινιά μέσα Καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, στις διακοπές, για να στερεώσετε με ασφάλεια τις επεκτάσεις της σκηνής, στο σπίτι - να κρεμάσετε ρούχα ή να δέσετε μια τσάντα με ένα φορτίο. Παρεμπιπτόντως, πολλοί δεν συνειδητοποιούν καν ότι δένουν τα κορδόνια τους με διπλό κόμπο υφάλου! Έτσι, όπως έχει ήδη γίνει σαφές, ένα κομμάτι ακραίου τουρισμού έχει εισχωρήσει σταθερά στη ζωή μας.

Τι είναι οι κόμβοι αναρρίχησης και σε τι χρησιμεύουν;

Η ανθρωπότητα, παρ' όλη την τεχνολογική πρόοδο, δεν μπορούσε να βρει τίποτα καλύτερο, πιο βολικό και πιο αξιόπιστο για αναρρίχηση από τα σχοινιά. Ωστόσο, πρέπει να στερεωθούν σε ένα στήριγμα, να συνδέονται μεταξύ τους κ.λπ. Οι ορειβάτες (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών ορειβατών) χρειάζονται την ικανότητα να πλέκουν αξιόπιστους κόμπους, γιατί συχνά η ζωή τους εξαρτάται από αυτό. Πόσοι τρόποι για να δέσετε ένα σχοινί υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πολλοί κόμβοι αναρρίχησης, ειδικά οι κόμβοι σύνδεσης, απαιτούν πρόσθετη στερέωση, επειδή με τραντάγματα και φορτία, τα σχοινιά μπορούν να «σέρνουν» διαφορετικές πλευρές. Επομένως, ένας πρόσθετος κόμβος ελέγχου μπορεί συχνά να φανεί στο ελεύθερο άκρο. Είναι πολύ απλό και οικείο σε εμάς από την παιδική ηλικία, και όλοι το χρησιμοποιούσαν. Για να το δέσουμε, το τρεχούμενο άκρο του σχοινιού κυκλώνεται γύρω από το σταθερό (ρίζα). Το αποτέλεσμα είναι ένας βρόχος. Το άκρο τρεξίματος περνάει μέσα σε αυτό και σφίγγεται. Ένας απλός κόμπος είναι έτοιμος. Όταν το χρησιμοποιώ ως «χειριστήριο», το δένω γύρω από το κύριο καλώδιο. Σχεδόν όλοι οι απλούστεροι κόμβοι αναρρίχησης απαιτούν επιπλέον ασφάλιση, γιατί έχουν την ιδιότητα να «έρπουν».

ίσιος κόμπος

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο καλωδίων ίδιας διαμέτρου. Ένας από τους αρχαιότερους κόμπους. Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκε στην αρχαία Αίγυπτο, γύρω στην 5η χιλιετία π.Χ. Δένεται πολύ απλά: πρόκειται για δύο ημικόμπους που δένονται διαδοχικά ο ένας πάνω από τον άλλο. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε τη σωστή πορεία των σχοινιών: και τα δύο άκρα ενός καλωδίου πρέπει να βγαίνουν κάτω από τους βρόχους και στο δεύτερο - πάνω από αυτά. Διαφορετικά, θα αποδειχθεί ένας πολύ αναξιόπιστος γυναικείος κόμπος, ο οποίος δεν θα κρατήσει κατά τη διάρκεια ενός τράνταγμα ή φόρτωσης. Τότε τα σχοινιά θα καταρρεύσουν και η υπόθεση μπορεί να καταλήξει σε καταστροφή. Ένας σωστά δεμένος κόμπος φαίνεται σε 1 εικόνα (4 στα αριστερά).

Χρησιμοποιώντας άμεσο κόμβοπρέπει να θυμόμαστε ότι μπορεί να «σέρνεται» και να λύνει όταν υψηλό φορτίοή ένα απότομο και δυνατό τράνταγμα, καθώς και αν το καλώδιο είναι βρεγμένο. Επομένως, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένας απλός «έλεγχος» στα δύο ελεύθερα άκρα. Στη συνέχεια, υπό φορτίο, ο κόμπος θα σφίξει μόνο πιο σφιχτά και θα λυθεί πρακτικά.

"Αμπέλι"

Πιο αξιόπιστος τρόπος σύνδεσης των δύο άκρων, γιατί αυτός ο κόμπος δεν έχει τη δυνατότητα να λύσει. Αλλά θα πρέπει να ασχοληθείτε με τη μάθηση. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σχοινιά διαφορετικών διαμέτρων. Χρησιμοποιείται επίσης για τη δημιουργία βρόχων και τιράντες. Ένα άλλο σημαντικό «συν» αυτού του κόμβου είναι η αισθητική. Φαίνεται καλό και πρακτικά δεν παρεμβαίνει στην εργασία με το καλώδιο. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασκηθείτε για να μάθετε πιο περίπλοκους κόμπους αναρρίχησης. Τα διαγράμματα θα σας βοηθήσουν σε αυτό.

"Οκτώ"

Εξετάστε τους παρακάτω κόμβους αναρρίχησης. Πώς να πλέξετε μια φιγούρα οκτώ; Αυτός είναι ένας από τους πιο ευέλικτους κόμβους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χειριστήριο και πώμα. Κάτω από οποιοδήποτε φορτίο, δεν λύνει και έχει απαλό αποτέλεσμα στο καλώδιο. Έτσι, με ισχυρή πρόσφυση, ένας απλός κόμπος χαλάει πολύ τα σχοινιά, μειώνει τη δύναμή τους και σφίγγεται πολύ. Το "οκτώ" μπορεί να λυθεί μετά από ισχυρή τάση και το καλώδιο δεν θα χάσει τη δύναμή του.

Μια άλλη χρήση του είναι ως κόμπος αγωγού, όταν γίνεται βρόχος με αυτό σε σχοινί. Στη συνέχεια μπορείτε να το ρίξετε σε οποιοδήποτε στήριγμα ή να το περάσετε σε καραμπίνερ.

Αυτός ο κόμπος γίνεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως ένας απλός: το τρέξιμο άκρο πηγαίνει πίσω από τη ρίζα, αλλά δεν βιδώνεται αμέσως στον βρόχο, αλλά κάνει άλλη μισή στροφή. Το καλώδιο ξεκινά σαν από κάτω.

Η χρήση του «οκτώ» για το δέσιμο δύο σχοινιών είναι γνωστή. Σε αυτή την περίπτωση, ένας κόμπος δένεται χαλαρά στο άκρο ενός κορδονιού και το δεύτερο βιδώνεται σε αυτό, αυστηρά παράλληλο. Αυτό ονομάζεται αντί-οκτώ. Ένα από τα πιο αξιόπιστα και απλούς τρόπουςσυνδέσεις. Δεν απαιτεί ασφάλιση.

Bowline, ή κιόσκι

Υπάρχουν ειδικοί κόμβοι αναρρίχησης. Το Bulin είναι το κύριο. Αυτή η θηλιά που δεν σφίγγει χρησιμοποιείται για δέσιμο και στερέωση. Εκτός από απλούς και ευθύγραμμους κόμπους, είναι γνωστό στην ανθρωπότητα από την αρχαιότητα. Οι αρχαιολόγοι το βρήκαν σε ανασκαφές πριν από 3000 χρόνια. Στην κλασική του μορφή, χρησιμοποιήθηκε για να ανεβάσει ή να κατεβάσει ανθρώπους και διάφορα αντικείμενα. Το άτομο ήταν δεμένο κάτω από τις μασχάλες και τα πράγματα απλά περνούσαν μέσα από τη θηλιά. Οι ναυτικοί συχνά αναφέρονταν στο bowline ως «Βασιλιάς των Κόμβων». Είναι πολύ αξιόπιστο με σταθερό φορτίο οποιουδήποτε μεγέθους, αλλά με τραντάγματα μπορεί να "σέρνεται", πράγμα που οδηγεί σε λύσιμο. Ως εκ τούτου, συνιστάται να ασφαλίσετε το ελεύθερο άκρο με ένα "έλεγχος".

Είναι εύκολο να δέσετε ένα μπουλόνι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένα από αυτά φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα. Μπορείτε να το κάνετε και με τον άλλο τρόπο. Για να γίνει αυτό, το άκρο τρεξίματος τυλίγεται γύρω από τη ρίζα. Το μεσαίο τμήμα του ελεύθερου σχοινιού σύρεται στον βρόχο που προκύπτει. Το τρέχον άκρο βιδώνεται στον βρόχο που προκύπτει. Τώρα πρέπει να τραβήξετε τη ρίζα του σχοινιού. Αποδεικνύεται ότι ο μεσαίος βρόχος, όπως ήταν, αποδεικνύεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα πρέπει να σφίξετε σφιχτά τον κόμπο και να δέσετε την ασφάλεια στο ελεύθερο άκρο. Οι ορειβάτες πρέπει απλώς να μπορούν να κάνουν bowline μόνοι τους. Επίσης, ο κόμπος του κιόσκι μπορεί να δεθεί με το ένα χέρι. Αλλά αυτό είναι κάπως πιο περίπλοκο.

Κόμπος κόμπος

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να συνδεθούν σχοινιά διαφορετικών διαμέτρων. Οι κόμποι αναρρίχησης είναι επίσης κατάλληλοι για δέσιμο κορδέλες και επίπεδα καλώδια. Από θετικές πλευρέςΘα πρέπει να σημειωθεί η ευκολία εκτέλεσης, η ευελιξία και το ευρύ φάσμα εφαρμογών. Με δυνατό φορτίο, δεν «σέρνεται» και δεν λύνει, αλλά μπορεί να σέρνεται πολύ σφιχτά. Το τελευταίο μπορεί να αποδοθεί σε αρνητικά σημεία, καθώς το καλώδιο μπορεί να φθαρεί.

Ο κόμπος πλέκεται ως εξής. Στο ελεύθερο άκρο του σχοινιού γίνεται ένας χαλαρός απλός κόμπος. Το δεύτερο καλώδιο οδηγείται προς, παράλληλα με όλες τις στροφές. Στη συνέχεια σφίξτε σφιχτά.

"Αναβολέας"

Ένας πολύ πρωτότυπος κόμπος, ο οποίος είναι απαραίτητος για διάφορες αναβάσεις και καταβάσεις, γιατί σας επιτρέπει να δημιουργείτε στήριξη για το πόδι οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή απαιτείται. Επιπλέον, σας επιτρέπει να στερεώσετε το σχοινί σε στηρίγματα ή να φτιάξετε ένα κιγκλίδωμα από αυτό. Όπως υποδηλώνει το όνομα, η εμφάνισή του μοιάζει με αναβολέα στη σέλα. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του κόμπου είναι ότι λύνεται την ίδια στιγμή μόλις αφαιρεθεί το φορτίο. Ακόμη και με δυνατά τραντάγματα και υψηλή τάση του σχοινιού, ο «αναβολέας» δεν σφίγγει σφιχτά.

Είναι πολύ εύκολο να το δέσετε: σωστό μέροςδύο θηλιές γίνονται στο σχοινί και διασταυρώνονται μεταξύ τους. Ο κόμβος είναι έτοιμος.

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι το πλέξιμο των αναρριχητικών κόμπων είναι μια δραστηριότητα που είναι απαραίτητη όχι μόνο για τους αναρριχητές. Είναι χρήσιμο και συναρπαστικό ακόμα και στην καθημερινή ζωή. Επιπλέον, όταν εργάζεστε με σχοινιά, βελτιώνονται οι κινητικές δεξιότητες. Αυτή η δεξιότητα μπορεί να σας φανεί χρήσιμη την πιο απροσδόκητη στιγμή, γι' αυτό προπονηθείτε και φροντίστε να μάθετε τουλάχιστον 2-3 κόμβους!