Τουριστικός κόμπος που πιάνει συμμετρικό προυσίκ. Πιάνοντας κόμπο: πώς να δένετε, ένα απλό και κατανοητό σχέδιο

Υπάρχουν δύο παραλλαγές κόμβων - άμεση και αντίστροφη. Με την άμεση έκδοση, ο βρόχος λαβής τυλίγεται κατά μήκος του σχοινιού, με την αντίστροφη έκδοση - προς τα κάτω. Αυτός ο κόμπος πλέκεται εύκολα και χαλαρώνει εύκολα όταν αφαιρεθεί το φορτίο. Μπορεί να πλέκεται με σφεντόνα.

Η άμεση έκδοση του κόμπου (αντικείμενο 1) συνιστάται για χρήση ως σφιγκτήρας, συνήθως όταν τεντώνεται αρθρωτό πορθμείο, εργαστείτε με ανυψωτικό αλυσίδας. Σε αυτή την περίπτωση, πλέκεται από διπλό βρόχο 6 mm ή από βρόχο 8 mm. Σε αυτή την περίπτωση, γίνονται 4-6 στροφές του βρόχου γύρω από το σχοινί. Ο κόμπος είναι επίσης γνωστός ως "κούρδισμα", «Κλεμχάιστ(The Klemheist)"

Η αντίστροφη έκδοση του κόμπου (στοιχείο 2) χρησιμοποιείται για αυτοασφάλιση σε κάθετα κιγκλιδώματα (όπως το Prusik). Σε αυτή την περίπτωση, περιορίζονται σε δύο, το πολύ τρεις στροφές του βρόχου γύρω από το σχοινί.

Ο κόμπος φαίνεται πολύ απλός, ωστόσο, απαιτείται κάποια ικανότητα για το σαφές, χωρίς μεταγενέστερο άπλωμα των σωλήνων, το πλέξιμο.

Κόμπος έργαμόνο ένα δρόμο προς τα κάτω. Σημειώστε ότι η θηλιά συγκράτησης στον κόμπο βρίσκεται στην κορυφή. Με μια τέτοια διάταξη, το σφίξιμο του κόμπου συμβαίνει ταυτόχρονα και στους άνω και κάτω εύκαμπτους σωλήνες και το σχέδιο κόμπων δεν σέρνεται.

Ένας άλλος τρόπος πλεξίματος είναι να μην πλέξετε έναν κόμπο από κάτω προς τα πάνω, το άκρο της θηλιάς, αλλά αντίστροφα, από πάνω προς τα κάτω, αρχίζοντας να τυλίγετε τα λάστιχα από το άκρο του βρόχου πιεσμένο στο κύριο σχοινί.

"Autoblock" ή "French Grasping Knot"

Ο κόμπος είναι μια παραλλαγή του αυστριακού κόμπου αρπαγής. Μπορεί να πλέκεται και από σφεντόνα. Ο κόμπος είναι πολύ απλός, χαλαρώνει εύκολα μετά την αφαίρεση του φορτίου και λειτουργεί καλά ως κόμπος ασφαλείας. Αυτός ο κόμπος έχει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον Prusik και άλλους κόμπους:

- Το "Auto block" χαλαρώνει πολύ πιο εύκολα μετά την αφαίρεση του φορτίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν είναι απαραίτητο, το "αυτόματο μπλοκ" μπορεί να μετακινηθεί και να χαλαρώσει ακόμη και υπό φορτίο. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να σφίξει σφιχτά ο κόμπος.

- Το "Autoblock" λύνεται πολύ γρήγορα - απλά ξεβιδώστε έναν από τους βρόχους από το καραμπίνερ και ο κόμπος ξετυλίγεται αμέσως. Είναι πολύ λιγότερο πιθανό να χάσει τη θηλιά για τον κόμπο, καθώς παραμένει στερεωμένος στο καραμπίνερ.

Το "Autoblock" είναι πολύ πιο βολικό από το "Prusik" για εργασία ως μονάδα έλξης σε ανυψωτικό αλυσίδας και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Το "αυτόματο μπλοκ" είναι ιδιαίτερα βολικό για την ασφάλιση ραπέλ. Το μόνο μειονέκτημα αυτού του κόμπου είναι ότι η ποιότητα του "αυτόματου μπλοκ" σε μεγαλύτερο βαθμό (σε σύγκριση με άλλους κόμπους λαβής) εξαρτάται από την ποιότητα του κορδονιού ή της γραμμής από την οποία κατασκευάζεται:
Για αξιόπιστη λειτουργία του "αυτόματου μπλοκ", είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, υψηλής ποιότητας καλώδιο. Ένα αυτόματο μπλοκ κατασκευασμένο από άκαμπτο κορδόνι μπορεί να λειτουργεί χειρότερα από ένα Prusik κατασκευασμένο από το ίδιο γογγύλι.

Κόμβος Bachmann

Ένας από τους πιο διάσημους κόμπους με τη χρήση καραμπίνερ. Ένας τέτοιος κόμπος είναι εύκολο να μετακινηθεί κατά μήκος του σχοινιού, αποδυναμώνεται πολύ εύκολα μετά την αφαίρεση του φορτίου.

Το καραμπίνερ με τη μακριά πλευρά του εφαρμόζεται στο κύριο σχοινί. Το κορδόνι τυλίγεται σε καραμπίνερ, διπλώνεται στη μέση και τυλίγεται 2-3 φορές γύρω από το κύριο σχοινί και τη μακριά πλευρά του καραμπίνερ, σε κάθε στροφή περνάει από το καραμπίνερ. Υπό φορτίο, το κορδόνι (κόμπος) πιέζει το καραμπίνερ στο σχοινί και εμποδίζει την κίνησή του. Για να μετακινήσετε τον κόμπο κατά μήκος του σχοινιού, αφαιρέστε το φορτίο από τον κόμπο και μετακινήστε το καραμπίνερ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ο κόμπος χαλαρώνει πιο εύκολα, ακόμα και μετά από βαριά φορτία, από το να πιάνει απλά, ωστόσο, όταν φορτωθούν οι άκρες του κορδονιού, δεν λειτουργεί αμέσως, μπορεί να γλιστρήσει λίγο.

Ο κόμπος στην αναρρίχηση και την ορειβασία αναφέρεται στα βασικά στοιχεία. Για έναν ορειβάτη, η πρακτική της εργασίας με κόμπους είναι τόσο σημαντική όσο ήταν η ικανότητα να πλέκει θαλάσσιους κόμπους την εποχή της ιστιοπλοΐας. Θα ήταν σωστό να πούμε ότι τα θεμέλια της σύγχρονης τεχνολογίας κόμπων διαμορφώθηκαν ακριβώς σε εκείνη την εποχή πριν από τον ατμό. Οι ναύτες έπρεπε να σκαρφαλώνουν στα κατάρτια σε αξιοπρεπές ύψος και να στερεώνουν τα πανιά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν την τεράστια δύναμη του ανέμου που σπρώχνει το πλοίο.

Οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει ελάχιστα από τότε. Θα πρέπει να είναι δυνατά, να παρέχουν ασφαλή εφαρμογή και, αν είναι δυνατόν, να λύνονται εύκολα.

Τι είναι οι κόμβοι

Κανείς δεν μπορεί να δώσει ακριβή απάντηση στο ερώτημα πόσες επιλογές υπάρχουν για να δέσετε έναν κόμπο. Με όλες τις παραλλαγές και τις αποχρώσεις, θα υπάρχουν μερικές χιλιάδες από αυτές. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανένας που, τουλάχιστον θεωρητικά, τους γνωρίζει όλους.

Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα φανατικοί με τον κόμπο και ξέρουν με μαεστρία πώς να πλέκουν εκατό ή δύο επιλογές. Οι περισσότεροι ορειβάτες χρησιμοποιούν ένα περιορισμένο σύνολο.

Συνηθίζεται να διατίθεται βασικό σετ, το οποίο πρέπει να κατακτήσει όποιος σκοπεύει να κάνει ορειβασία. Σε αυτή την κατηγορία πρέπει να αναφερθούν:

• Φλαμανδικός (σχήμα οκτώ).
• διπλός ψαράς (αμπέλι).
• Ιταλικά (UIAA);
• αναβολέας;
• prusik;
• δρυς.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα μπλοκ βασικών πρόσθετων κόμβων που χρησιμοποιούνται από πιο έμπειρους ορειβάτες:

• μπουρίνι;
• Αυστριακός οδηγός (πεταλούδα).
• Αυστριακή σύλληψη?
• Γαλλικό πιάσιμο?
• Ο κόμπος του Μούντερ.
• βρόχος Garda.

Γενικοί κανόνες

1. Πλέξτε έναν συγκεκριμένο κόμπο πρέπει να είναι πάντα το ίδιο, χωρίς καμία επιλογή.
2. Οι κόμποι πρέπει να είναι «όμορφοι», να έχουν το σωστό σχέδιο και να μην έχουν επικαλύψεις.
3. Φροντίστε να σφίξετε καλά το σχοινί.
4. Το μήκος των ελεύθερων άκρων είναι από 6 διαμέτρους σχοινιού.

Βασικοί κόμποι

Η γνώση των βασικών κόμβων και η ικανότητα συνδυασμού τους είναι αρκετή για την επίλυση των περισσότερων αναρριχητικών προβλημάτων.

Φλαμανδική (εικόνα οκτώ)

Ο πιο απλός, πιο ευέλικτος και πιο ευέλικτος κόμπος. Χρησιμοποιείται για ασφάλιση, για δέσιμο δύο σχοινιών, για οργάνωση δέσμης. Έχει πολλές επιλογές:

• Απλή οκτώ (για ασφάλιση)
• Διπλό οκτώ (για την οργάνωση ασφαλιστικού σταθμού αυξημένης αξιοπιστίας)
• Μετρητής οκτώ (δένοντας τα άκρα δύο σχοινιών)

Πήρε το όνομά του γιατί, όταν δένεται, το σχοινί «τραβάει» τον αριθμό «8».

Διπλός Ψαράς (Αμπέλι)

Ένα από τα πιο αξιόπιστα, που, σε αντίθεση με το φλαμανδικό σχήμα οκτώ, είναι επίσης κατάλληλο για δέσιμο σχοινιών διαφορετικών διαμέτρων. Για να γίνει αυτό, τα σχοινιά τοποθετούνται παράλληλα. Πρώτα, το ένα σχοινί πλέκεται πάνω στο άλλο και μετά το αντίστροφο. Ένα χαρακτηριστικό της αμπέλου είναι ότι πρέπει να σφίγγεται καλά. Ένα μικρό μειονέκτημα - είναι δύσκολο να λυθεί.

Ιταλικό (μισό αναβολέα, UIAA) και αναβολέα

Ο κόμβος πρέπει να είναι γνωστός, γιατί. χρησιμοποιείται κατά την ανύψωση ή το ραπέλ σε περίπτωση απουσίας συσκευή ρελέ. Είναι μιάμιση θηλιά στερεωμένη σε καραμπίνερ σε σχήμα αχλαδιού. Παρέχει καλή ολίσθηση του σχοινιού. Σας επιτρέπει να ελέγχετε την πορεία του καλωδίου, ασφαλίζοντας από πτώση.

Ο αναβολέας είναι μια σοφιστικέ εκδοχή του ιταλικού μισού αναβολέα. Αποτελείται από δύο θηλιές στερεωμένες σε καραμπίνερ, σε στήριγμα, σε οποιοδήποτε αντικείμενο με λεία επιφάνεια, καθώς και σε δέντρο, κοντάρι κλπ. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή συνδετήρων, φορείων.

prusik

Ανήκει στην ομάδα των αρπαγών κόμβων. Πλέκεται με βοηθητικό σχοινί (κορδόνι) στο κυρίως σχοινί. Χρησιμοποιείται για αγκυροβόληση κατά την ανάβαση και την κάθοδο, κατά την ανύψωση φορτίου, κατά το τράβηγμα ενός σχοινιού σε μια διασταύρωση. Το πλεονέκτημα του Prusik είναι η "διπλή" κατάστασή του. Εάν το κορδόνι είναι χαλαρό, κινείται εύκολα κατά μήκος του σχοινιού και όταν εφαρμόζεται φορτίο, σφίγγει και σταματά την κίνηση.

Η αναλογία της διαμέτρου του κορδονιού και της βάσης είναι σημαντική - 2:3. Δηλαδή, με διάμετρο κορδονιού 7 mm, η βάση πρέπει να είναι περίπου 10 mm. Επίσης, το κορδόνι πρέπει να είναι μαλακό, με νάιλον πλεξούδα. Τα σχοινιά Kevlar και Dyneema πρέπει να αποφεύγονται.

δρυς κόμπος

Πλεονέκτημα - ικανότητα ο καλύτερος τρόποςνα περάσει εμπόδια και να μην κολλήσει σε τεμαχισμούς ανακούφισης. Είναι μια ασφαλής εναλλακτική του κοντέρ οκτώ όταν κατεβαίνετε σε διπλό σχοινί με την ανάγκη περαιτέρω έλξης.

Ο κόμπος πλέκεται εύκολα (λέγεται και απλός επίπεδος) - στην άκρη του σχοινιού, στη μέση, στο ένα άκρο. Παραμένει κατά τη φόρτωση. Σε σκληρά σχοινιά με βαρύ φορτίο, σέρνεται αργά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το φορτίο στο οποίο δρυς κόμποςαρχίζει να σέρνεται, διπλάσιο από αυτό που γλιστράει το οκτώ. Το εύρος χρήσης είναι ευρύ: για τη σύνδεση ενός βρόχου σε κάτι, για τη σύνδεση ενός Prusik σε ένα σύστημα ασφαλείας, για τη χρήση του ως κόμπο "για κάθε περίπτωση" κατά την ανύψωση και άλλες καταστάσεις.

Πρόσθετοι κόμβοι

Αν και οι βασικές ορειβατικές εργασίες μπορούν να εκτελεστούν μόνο χρησιμοποιώντας ένα βασικό σετ κόμπων, πιο σύνθετες πρόσθετες επιλογές σάς επιτρέπουν να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα. Τα περισσότερα από αυτά απαιτούν το πλέξιμο ενός υποχρεωτικού κόμπου ελέγχου ακριβώς δίπλα στον ελεγχόμενο.

Μπουρίνι

Αξιόπιστο, αλλά περιορισμένο σε κόμβο εφαρμογής. Δεν είναι κατάλληλο για δέσιμο σε σχοινί, για μπλοκάρισμα μιας ζώνης στήθους. Η κύρια εφαρμογή είναι το δέσιμο σε ένα στήριγμα: σε ένα δέντρο, δαχτυλίδια, ένα κοντάρι, μια πέτρα. Τείνει να σέρνεται κάτω από ποικίλα φορτία. Πλεονεκτήματα: δεν σφίγγει πολύ, λύνεται εύκολα και γι' αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στην αναρρίχηση. Σε ένα bowline, δεν μπορείτε να φορτώσετε το βρόχο του σταθμού, αλλά μόνο το κύριο εξερχόμενο σχοινί.

Αυστριακός μαέστρος (Πεταλούδα)

Ελαφρύ και σε ορισμένες περιπτώσεις αναντικατάστατο. Χρησιμοποιείται για το σχηματισμό κόμβων πέδησης σε μια δέσμη, για την απομόνωση ενός κατεστραμμένου τμήματος ενός σχοινιού, για το σχηματισμό ενός σημείου προσάρτησης σε ένα σχοινί, για τη σύνδεση δύο σχοινιών ίδιας διαμέτρου. Δεν απαιτεί σχεδόν καμία δεξιότητα, ακόμη και οι αρχάριοι μπορούν εύκολα να το πλέξουν. Μετά την αφαίρεση του φορτίου, λύνεται εύκολα.

Αυστριακή σύλληψη

Το σχέδιο και ο σκοπός είναι τα ίδια με αυτά του Prusik. Μπορεί να χρησιμεύσει ως συσκευή ρελέ, σφιγκτήρας, να χρησιμοποιηθεί για στερέωση σε σχοινί. Το αυστριακό κράτημα θεωρείται το καλύτερο για χρήση σε ακραίες συνθήκες: σε παγωμένο, βρώμικο, βρεγμένο σχοινί. Είναι σταθερά στερεωμένο στο σχοινί, λυγίζοντας το, ελαχιστοποιώντας την ολίσθηση. Για το λόγο αυτό, δεν είναι ο πιο πολύς η καλύτερη επιλογήγια τη διοργάνωση αναρτημένης διέλευσης.

Ο αριθμός των στροφών του κορδονιού γύρω από το κύριο σχοινί μπορεί να αυξηθεί σε λεπτό και ολισθηρό σχοινί, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη αξιοπιστία. Στο διπλό - αντίθετα, μειωμένο. Ο μέσος αριθμός στροφών είναι από 6 έως 10. Η αναλογία της διαμέτρου του κορδονιού και του στημονιού είναι η ίδια όπως στο Prusik.

γαλλική σύλληψη

Light έκδοση της αυστριακής έκδοσης. Είναι πιο ευκίνητος στο κύριο σχοινί. Κατάλληλο για καταστάσεις όπου το σύστημα χρειάζεται να χαλαρώσει υπό φορτίο, όπως κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης και έκτακτης κατάβασης του θύματος. Σε σύγκριση με το Prusik και το Austrian Grasp, απαιτεί λιγότερη προσπάθεια για τον έλεγχο.

Ο κόμπος του Μούντερ

Πολύπλοκος συνδυασμός κόμβων: μισός αναβολέας, ύφαλος και κόμποι ελέγχου. Χρησιμοποιείται κατά την οργάνωση μιας διάβασης, για τη στερέωση ενός κόμπου αγκίστρωσης στο σταθμό, για το μπλοκάρισμα του ρελέ και των κατηφορικών.

Loop Garda

Έχει περιορισμένο εύρος. Χρησιμοποιείται κατά την οργάνωση της ανύψωσης φορτίου στο σύστημα ανύψωσης αλυσίδας. Δεδομένου ότι ο βρόχος είναι καλά στερεωμένος από το εφαρμοζόμενο φορτίο, δεν χρησιμοποιείται ως κορυφαία ασφάλεια.

Είναι εύκολο να πλέκεται, γεγονός που σας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε τις απαιτήσεις για την κατάσταση του σχοινιού. Η θηλιά αποδίδει καλά σε βρεγμένα, λασπωμένα και παγωμένα σχοινιά. Είναι αποτελεσματικό μόνο όταν δένετε δύο καραμπίνερ χωρίς στόμιο, τα οποία, με τη σειρά τους, πρέπει να στερεωθούν σε έναν ελεύθερο βρόχο. Μόνο σε ένα τέτοιο σύστημα θα λειτουργεί σωστά ο βρόχος Garda.

Τι θυμούνται συνήθως οι άνθρωποι όταν ακούν για την αναρρίχηση, την ορειβασία και την πεζοπορία γενικότερα; Λοιπόν, μια φωτιά, μια σκηνή, το Έβερεστ, όλα τα είδη σχοινιών - είναι κατανοητό, αλλά σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μου, κάποια στιγμή σίγουρα θα σας τεθεί η ερώτηση: "Ξέρετε πώς να πλέκετε κάθε είδους κόμπους;"

Στην πραγματικότητα, στο ανεκπαίδευτο μάτι του λαϊκού, όλα αυτά τα σχοινιά και οι κόμποι μοιάζουν να είναι μια ακατανόητη επιστήμη, μια συνεχής κουκούλα από δύσκολα ονόματα και δύσκολες συνταγές πλεξίματος. Ενώ όλα είναι πολύ πιο απλά, ειδικά αν είστε ορειβάτης.

Εικόνα 8 (βρόχος εικόνας 8)

Έτσι, εάν σκαρφαλώνετε στο γυμναστήριο και στους βράχους δεν σκοπεύετε να ανεβείτε μονοπάτια μεγαλύτερα από ένα σχοινί (δηλαδή, όχι για εσάς), τότε το μόνο που χρειάζεστε για να μπορέσετε να πλέξετε είναι ένας κόμπος οκτώ ( ή «Φλαμανδικός βρόχος»). Αυτός ο κόμπος χρησιμοποιείται για να δένει το σχοινί σε ένα σύστημα ρελέ κατά την αναρρίχηση με το κάτω και με το επάνω ρελέ. Γιατί ακριβώς αυτός;

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα:

Υπό φορτίο, δεν «σέρνεται», δεν μπορεί δηλαδή να λυθεί, από την ένταση.

Ταιριάζει αρκετά εύκολα, αν και, φυσικά, χρειάζεστε τακτική πρακτική

Η ορθότητα του κόμβου είναι εύκολο να προσδιοριστεί - πρέπει να είναι "όμορφο". Ναι, αυτό είναι σωστό: όλοι οι κλάδοι πρέπει να τρέχουν παράλληλα, χωρίς επικαλύψεις και εξασθένηση των βρόχων. Αλλά ακόμα κι αν δέσετε μια φιγούρα οκτώ πολύ στραβά, θα εξακολουθεί να διατηρεί την αξιοπιστία της.

Λιγότερο από άλλους κόμπους, αποδυναμώνει το σχοινί. Ναι, αυτό είναι σωστό: οποιαδήποτε απόκλιση της γεωμετρίας του σχοινιού από μια ευθεία υποβαθμίζει τη δύναμη. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή ενός 8 για να δεσμεύσει ένα άτομο είναι η πιο προφανής επιλογή.

Αυτός ο κόμπος είναι ο μόνος που επιτρέπεται για δέσιμο αθλητών σε αγώνες. Ωστόσο, οι αθλητές εξακολουθούν να υποχρεούνται να δέσουν έναν λεγόμενο «κόμπο ελέγχου», αγωγό ή μισό σταφύλι κρασί στο ελεύθερο άκρο.

Μια σημαντική προσθήκη: πρέπει να μπορείτε να πλέξετε τη δεύτερη έκδοση του σχήματος οκτώ, το λεγόμενο "οκτώ σε καραμπίνερ". Είναι εύκολο να δέσετε σε μόλις ένα δευτερόλεπτο και να αποκτήσετε μια δυνατή θηλιά στην οποία μπορείτε να στερεώσετε ένα καραμπίνερ. Το καραμπίνερ, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός ατόμου σε ένα σύστημα ρελέ μόνο στο γυμναστήριο και μόνο όταν χρησιμοποιείτε ένα δεύτερο καραμπίνερ που αναπτύσσεται στην αντίθετη κατεύθυνση.

Μπουρίνι

Ξεχωριστά, αξίζει να αναφέρουμε τον κόμπο bowline (ακριβέστερα, ένα διπλό bowline). Ναι, ίσως έχετε δει πόσοι ορειβάτες το χρησιμοποιούν για να δέσουν ένα σχοινί στον εαυτό τους. Έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του σχήματος οκτώ: δεν σφίγγεται μετά από απότομο φορτίο ή βλάβη. Ωστόσο, είναι πιο δύσκολο να θυμηθεί κανείς και είναι εύκολο για έναν αρχάριο να κάνει ένα λάθος που μπορεί να αποβεί μοιραίο. Επιπλέον αποδυναμώνει το σχοινί περισσότερο. Γενικά, αν για κάποιο λόγο δεν ξέρετε πώς να πλέκετε ένα διπλό bowline με κλειστά μάτια, εάν είστε αρχάριος και θέλετε να ασχοληθείτε "όχι όπως όλοι", τότε πιστέψτε με, η ασφάλειά σας αξίζει τον κόπο να αποκλείεται ακόμη και την παραμικρή πιθανότητα λάθους. Πλέξτε μια φιγούρα οκτώ.

Βλέπω? Μόνο ένας κόμβος. Εάν το αθλητικό σας πρόγραμμα είναι περιστασιακή αναρρίχηση σε εσωτερικούς χώρους, σπάνια στην αναρρίχηση, σε προετοιμασμένη αναρρίχηση, παρέα με πιο έμπειρους ορειβάτες, τότε αυτό είναι το μόνο που πρέπει να γνωρίζετε.

Βοηθητικούς κόμβους

Ωστόσο, αν διευρύνετε ελαφρώς τους ορίζοντές σας, τότε θα πέσουν σε αυτό οι λεγόμενοι βοηθητικοί κόμποι, όπως: ο κόμπος αναβολέα, ο κόμπος αρπαγής (πρωσικός κόμπος) και ο κόμπος UIAA. Φυσικά, η λίστα απέχει πολύ από την πλήρη, αλλά αυτά τα τρία είναι τα πιο δημοφιλή και απαραίτητα. Πιθανότατα, δεν θα τα χρησιμοποιήσετε αμέσως, αλλά είναι καλύτερα να τα μάθετε, ειδικά επειδή πρόκειται για σχετικούς κόμπους και όταν το δέσετε λανθασμένα, για παράδειγμα, με έναν αναβολέα, θα πιάσετε (ή το αντίστροφο)

Αναβολέας, γνωστός και ως κοτσαδόρος γαρύφαλλου

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τη στερέωση των εγκάρσιων ράβδων στα καλύμματα του πλοίου.

Η κύρια ιδιότητα - κρατά το σχοινί και επιτρέπει, εάν είναι απαραίτητο, να ρυθμίζει εύκολα το μήκος. Επίσης με αυτό εξοικονομείτε εξοπλισμό. Για παράδειγμα, κρεμάτε σε ένα σταθμό και αντί για ξεχωριστό μουστάκι με κορδόνι, πλέκετε απλώς έναν αναβολέα, προσαρμόζοντας το μήκος για να σας ταιριάζει σε αυτόν τον σταθμό. Μάθετε αμέσως δύο επιλογές για δέσιμο - για δύο χέρια και ένα.

Κόμπος λαβής (μισή λαβή)

Ο πιο απλός σφιγκτήρας, ένα συγκρότημα φρένων που σας επιτρέπει να στερεώσετε κάτι σε ένα σχοινί. Αν γίνουν πολλές στροφές, γίνεται πρωσικός κόμπος και χρησιμοποιείται στην κατηφόρα όταν δεξί χέριελέγχει την ταχύτητα του σχοινιού που διέρχεται από το SS και ο πρωσικός κόμπος, που επιβάλλεται ΠΡΙΝ από το χέρι, επιβραδύνει το σχοινί εάν για κάποιο λόγο ανοίξετε ξαφνικά το χέρι σας.

Κόμβος UIAA

Σας επιτρέπει να φρενάρετε το σχοινί χωρίς τη χρήση συσκευής ρελέ, χρησιμοποιώντας ένα καραμπίνερ. Η κατάσταση, καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ συνηθισμένη, αλλά είναι καλύτερα να είστε πάντα προετοιμασμένοι.

Εάν είστε αποφασισμένοι να αφιερώσετε τον χρόνο σας στο bouldering, τότε ο μόνος κόμπος που πρέπει να μάθετε και να πλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα είναι ο "τόξος" στο δικό σας =) Ο οποίος, γενικά, είναι μια παραλλαγή του συνηθισμένου και αρχαίου "ίσιου" κόμπου .

Στο μέλλον, θα μιλήσουμε για κόμβους για σχοινιά σύνδεσης και επίσης θα προσθέσουμε μερικά βοηθητικά, αλλά αρκετά χρήσιμα.

Τέλος, μπορώ να σας συμβουλέψω να μελετήσετε προσεκτικά τον ιστότοπο www.animatedknots.com, όπου όλοι οι κόμβοι που περιγράφονται παραπάνω (και όχι μόνο) είναι πολύ καλά και ξεκάθαρα εμφανισμένοι με οδηγίες βήμα προς βήμαπλέξιμο και συστάσεις.

Οι κόμποι έχουν ένα σχετικά ευρύ πεδίο εφαρμογής: πρόκειται για ορειβασία (τόσο τουριστική όσο και βιομηχανική) και αναρρίχηση, σπηλαιολογία και επιχειρήσεις διάσωσης. Εν ολίγοις, όπου είναι απαραίτητο να παρέχεται αξιόπιστη ασφάλιση σε περίπτωση ξαφνικής βλάβης, απαιτείται κομβική σύνδεση.

Οι κόμποι πιασίματος είναι πολλών τύπων, καθένας από αυτούς απαιτεί ξεχωριστή μελέτη και προσεκτική ανάπτυξη των δεξιοτήτων πλεξίματος για να κάνει τα πάντα σωστά σε περίπτωση ακραίας κατάστασης. Μετά από όλα, είναι πολύ σημαντικό να πλέξετε τους κόμπους ασφαλείας όσο το δυνατόν ακριβέστερα: χωρίς υπερβολές, η ανθρώπινη ζωή θα εξαρτηθεί από αυτό.

Βασικοί κανόνες

Οι κόμποι που πιάνουν έχουν έναν αριθμό χαρακτηριστικά γνωρίσματαπου πρέπει να ληφθούν υπόψη και να θυμάστε:

Κόμβος Prusik

Όποιος ενδιαφέρεται για το πώς να κάνει έναν κόμπο πιάσιμο συνιστάται συνήθως να μάθει αυτό το συγκεκριμένο είδος από την πρώτη θέση. Το Prusik φέρει το όνομα του δημιουργού του, Karl Prusik, ο οποίος το εφηύρε το 1931. Ο κόμπος δένεται με ένα βοηθητικό κορδόνι διαμέτρου 6 έως 7 mm γύρω από το κύριο καλώδιο ή σχοινί διαμέτρου 9 έως 14 mm. Το Prusik κινείται μόνο του καθώς κινείται πάνω ή κάτω από ένα άτομο και σε περίπτωση βλάβης σφίγγεται αμέσως, παρέχοντας έτσι αξιόπιστη ασφάλεια.

Για κάποιο χρονικό διάστημα, ήταν το Prusik που βασίλευε υπέρτατα μεταξύ των ορειβατών, αλλά με την πάροδο του χρόνου εμφανίστηκαν πολλές παραλλαγές τόσο του ίδιου όσο και γενικά των κόμβων. Ωστόσο, μέχρι τώρα είναι αυτός που θεωρείται «βασικός» και υποχρεωτικός για σπουδές.

Η σειρά πλεξίματος prusik έχει ως εξής:

• λαμβάνεται ένα κορδόνι, προηγουμένως δεμένο με βρόχο.
• το κορδόνι τυλίγεται τρεις φορές γύρω από το κύριο σχοινί έτσι ώστε να βρίσκεται μέσα στον βρόχο.
• φροντίζοντας ώστε όλες οι τέλειες στροφές του βρόχου να μην επικαλύπτονται μεταξύ τους και να βρίσκονται επίπεδες, πρέπει να σφίξετε τον κόμπο.

γαλλικό προυσίκ

• Αρχικά, λαμβάνεται ένα κορδόνι στο οποίο οργανώνεται ένας βρόχος.
• Στη συνέχεια τυλίγεται γύρω από το κύριο σχοινί.
• Το κορδόνι τυλίγεται τρεις φορές γύρω από το κύριο σχοινί. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί αυστηρά ότι κάθε επόμενη στροφή βρίσκεται δίπλα και ακριβώς σε σχέση με την προηγούμενη στροφή.
• Το τμήμα του κορδονιού που παραμένει ελεύθερο περνάει μέσα από τη θηλιά και σφίγγεται προς την κατεύθυνση όπου πρέπει να βρίσκεται το φορτίο που θα κρατηθεί.

Αυτός ο κόμπος ανήκει στους λεγόμενους έρποντες και επομένως δεν συνιστάται αυστηρά να τον πάρετε. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των στροφών γύρω από το κύριο σχοινί όπως χρειάζεται. Όπως και στην περίπτωση ενός παραδοσιακού κόμπου αρπαγής, το κύριο σχοινί πρέπει απαραίτητα να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από το πάχος του κορδονιού. Ο κανόνας είναι: όσο πιο κοντά είναι τα σχοινιά μεταξύ τους σε διάμετρο, τόσο χαμηλότερη είναι η αποτελεσματικότητα και, επομένως, η ασφάλεια του γαλλικού Prusik.

Κόμβος Bachmann

Πολλοί αρχάριοι ορειβάτες ενδιαφέρονται να το καταλάβουν, δεν γνωρίζουν πολλοί. Συνήθως συνιστάται να κυριαρχήσετε τον λεγόμενο κόμπο Bachmann. Φέρει το όνομά του χάρη στον εφευρέτη - Franz Bachmann. Ως ασφάλιση για τον εαυτό του, αυτός ο κόμπος χρησιμοποιείται σπάνια.

Για να το συνδέσετε, πρέπει να εκτελέσετε την ακόλουθη σειρά ενεργειών:

Υπάρχουν επίσης επιλογές για αυτήν την ασφάλιση. Για παράδειγμα, ο ημιτελής κόμπος Bachmann. Όταν το δένουμε, η θηλιά καλύπτει πρώτα το κύριο σχοινί δύο ή τρεις φορές και μόνο μετά (επίσης για 2-3 στροφές) το σχοινί με ένα καραμπίνερ συνδεδεμένο σε αυτό.

Το Pseudo-Bachmann είναι ένας κόμπος αρπαγής, το σχήμα του οποίου έχει ως εξής: το κορδόνι καλύπτει πρώτα μόνο το κύριο σχοινί, στη συνέχεια ο βρόχος τροφοδοτείται μέσω του καραμπίνερ, όπως στην περίπτωση του κλασικού κόμπου Bachmann. Ένας τέτοιος κόμπος μπορεί να οργανωθεί "εν κινήσει" χωρίς να απαγκιστρωθεί το ίδιο το φορτίο. Σπουδαίος! Το Pseudo-Bahman ασκεί τις ιδιότητες συγκράτησης του μόνο σε ένα σφιχτά τεντωμένο σχοινί ή καλώδιο. Αν κρεμάσουν, ένας τέτοιος κόμπος θα σπάσει.

Τέλος, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Ουραλίων πρότειναν μια παραλλαγή του ψευδο-αλήτη, στην οποία το δέσιμο του κόμπου ξεκινά με τον ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση ενός συμβατικού ψευδο-αλήτη και στη συνέχεια ο αγωγός βρόχου στερεώνεται στο καραμπίνερ. Ο κόμπος ονομάστηκε έτσι - UPI (από το όνομα του εκπαιδευτικού ιδρύματος), αν και ο συγγραφέας του είναι γνωστός - ο τουρίστας A. Yu. Yagovkin.

Κόμπος διπλό πιάσιμο

Όπως και με άλλους τύπους ρελέ, πριν δέσετε έναν κόμπο διπλής λαβής, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα κύρια και τα βοηθητικά σχοινιά διαφέρουν σε διάμετρο. Δηλαδή, το κορδόνι θα πρέπει να είναι πιο λεπτό από το σχοινί του κιγκλιδώματος - ιδανικά μιάμιση φορά.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να δέσετε κόμπο διπλής λαβής. Η πρώτη προϋποθέτει ότι δύο κόμβοι λαβής είναι οργανωμένοι στο κύριο σχοινί του κιγκλιδώματος σε μια ορισμένη απόσταση ο ένας από τον άλλο. Έτσι, ο ορειβάτης μπορεί να είναι σίγουρος ότι αν για κάποιο λόγο αποτύχει ένας κόμπος που πιάνει, ο δεύτερος θα λειτουργήσει.

Σύμφωνα με μια άλλη επιλογή, δύο βρόχοι δένονται γύρω από τη βάση του σχοινιού. Έτσι, είναι δυνατή η οργάνωση τόσο ενός διπλού όσο και ενός τριπλού συμμετρικού κόμπου λαβής.

Κόμπος λαβής στο ένα άκρο

Ένας κόμπος που πιάνει στη μία άκρη δένεται με τον ίδιο τρόπο με τον κλασικό, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι θηλιά που σχηματίζεται ως αποτέλεσμα διπλώματος του κορδονιού στη μέση, αλλά μόνο η μία άκρη του.

Ημι-πιάσιμο κόμπος

Ένας τέτοιος κόμπος είναι, λες, ο μισός από τον πιάσιμο. Πρώτα, το βοηθητικό κορδόνι τυλίγεται γύρω από το κύριο σχοινί σε μια στροφή, μετά τοποθετείται μια άλλη στροφή δίπλα του (πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις) και το ελεύθερο άκρο βιδώνεται στον βρόχο του κορδονιού. Αυτός ο κόμπος δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται σε ορειβασία, πεζοπορία κλπ. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην καθημερινότητα.

Ίσιος Αυστριακός κόμπος

Για να οργανώσετε έναν αυστριακό κόμπο με άμεση σύλληψη, συνιστάται η χρήση του κύριου στρογγυλού σχοινιού με διάμετρο 9 έως 15 mm και ένα βοηθητικό κορδόνι με διάμετρο 6 έως 7 mm. Πως περισσότερη διαφοράσε διάμετρο, τόσο πιο δυνατός θα πιάσει ο κόμπος.

Το διπλό κορδόνι δένεται 4-6 φορές γύρω από το σχοινί κιγκλιδώματος, μετά το οποίο το ελεύθερο άκρο του βιδώνεται στον βρόχο προς την κατεύθυνση από τον εαυτό του από κάτω προς τα πάνω. Ένας τέτοιος κόμβος χρησιμοποιείται συνήθως σε διάφορα είδη διασταυρώσεων.

Αντίστροφος Αυστριακός κόμπος

Όταν δένετε έναν τέτοιο κόμπο, γίνονται 2-3 στροφές διπλού κορδονιού γύρω από το κάθετο σχοινί κιγκλιδώματος προς την κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω. Πίσω Αυστριακός κόμποςβρίσκει την εφαρμογή του συνήθως κατά την κάθετη κίνηση, συμπεριλαμβανομένης της αυτοασφάλισης.

Αυτόματος αποκλεισμός

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του αυτόματου μπλοκ είναι ότι τα δύο άκρα του κορδονιού δεν περνούν με σπείρωμα στον βρόχο, αλλά κλείνουν με καραμπίνερ. Αρκεί να τα ξεκουμπώσετε και ο κόμπος λύνεται αμέσως υπό την επίδραση της ελαστικής δύναμης του κορδονιού.

Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε το αυτόματο μπλοκ για καθυστέρηση κατά την κάθοδο ή την ανάβαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πολύ πιο αξιόπιστο και ασφαλές από το ίδιο Prusik. Ωστόσο σημαντικό σημείοέγκειται στο γεγονός ότι η αξιοπιστία του αυτόματου μπλοκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται τόσο το κορδόνι όσο και το κύριο σχοινί. Προτιμώνται τα μαλακά υλικά.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη

Οι αρχάριοι που μόλις έμαθαν πώς να πλέκουν κόμπους, κάνουν συχνά τα ακόλουθα τυπικά λάθη: