Hur man styvar upp en cykels bakre fjädring. Cykelfjädring bak

Syftet med att montera fjädring på en cykel är ganska enkelt - att skydda cyklisten från obehagliga stötar och vibrationer när han cyklar.

Tack vare tekniska framsteg är modern cykelfjädring lätt och pålitlig. En cykel med bra fjädring är lätt att hantera och mindre risk att bli repad. Cykelfjädring har blivit så perfekt att nu även den lägsta priskategorin kommer med åtminstone en fjädringsgaffel. Även på en landsvägscykel kan du plocka upp en fjädring som inte ger en nämnvärd viktökning!

Behöver du fjädring på din cykel?

Rätt svar är nästan alltid "ja". Eftersom en fjädringscykel presterar bättre på har den högre dragkraft och andra viktiga egenskaper. Men för att vara helt säker på behovet av att köpa en cykel med fjädringssystem, svara på följande fyra frågor:

1. Åker du mest terräng?
   • Ja. Vid terrängkörning hittar du mycket stenar, gupp och skarpa slag. Välj i det här fallet en cykel med en kraftfull fjädring, kanske till och med en tvåfjädrad.
   • Nej. Om du huvudsakligen åker på asfalt, skogs- och landsvägar, så kommer även den enklaste fjädringen att passa dig, vilket kommer att bidra till att minska belastningen på kroppen, särskilt på ryggen.
2. Gillar du snabba nedförsbackar?
   • Ja. Svaret är uppenbart.
   • Nej. Gå sedan till den första frågan. För körning på släta asfaltvägar klarar du dig utan fjädring.
3. Är du redan 30 år gammal?
   • Ja. Saken är den att ju yngre du är, desto fler träffar kan du ta. Unga cyklister klarar sig utan avstängning. Men även unga cyklister rekommenderas att installera åtminstone en främre fjädring, eftersom det avsevärt förbättrar komforten. Äldre cyklister kan rekommenderas förutom en fjädringsgaffel. Om du cyklar då och då kan du begränsa dig till gel. För äldre cyklister rekommenderas fullfjädrade cyklar då de för närvarande är nästan lika lätta som hardtails.
   • Nej. Köp en cykel med fjädring ändå. Även om du lätt klarar dig utan dämpning, ta hand om dina leder nu.
4. Hur ofta cyklar du - en gång i veckan eller mer?
   • Ja. För att dra en analogi med en bil, ju mer du använder den, desto snabbare slits den ut. dock människokropp har hög förmåga att återhämta sig, men tyvärr bara upp till en viss punkt. Om du måste åka terrängcykling flera gånger i veckan kommer du mycket snart att märka att din kropp börjar lyssna dåligt på dig. Att installera upphängningen gör det möjligt att göra några fler resor i veckan utan att skada din kropp.
   • Nej. Fjädring ökar komfortnivån för cykling, särskilt om du svarade ja på någon av frågorna ovan. Men om du svarade "nej" på alla dessa frågor, kan du cykla utan fjädring.

naturliga avskrivningar.

Visst, fjädring förbättrar cykelkomforten, men det gör också att cyklister cyklar mer slarvigt. Men varför, även på en cykel med bra dämpning, ska man försiktigt, och inte bara köra på dem? För det sätter fortfarande stor press på din kropp. Använd och ta hand om din kropp. Dina armar och ben är naturligtvis perfekta stötdämpare - lär dig hur du använder dem på rätt sätt!

Är det bättre att köpa en ny cykel eller uppgradera fjädringen?

Tillsammans med hjulen och chassit är det första att uppgradera på en cykel fjädringen. Så du:

• Förbättra din cykelkomfort.
• Du kan köra mer med mindre trötthet.
• Spara din rygg och handleder.
• Upptäck det faktum att i vissa fall den nya fjädringsgaffel kan vara lättare än den icke-dämpade gaffeln som följer med cykeln.

Om din cykel tillverkades före 1995, kan den förmodligen inte uppgraderas på grund av den föråldrade designen. Även om du installerar en fjädringsgaffel på en sådan cykel blir den väldigt svår att hantera.

Gummi, luft eller fjäder?

Vilken stötdämpare som är bäst att välja beror på hur väl du vet hur du ska hantera. Olika typer stötdämpare kräver olika underhållsnivåer. Om du gillar att mixtra med din cykel, då är en hydraulisk stötdämpare precis rätt för dig. Om du föredrar att hålla det till ett minimum, välj då fjäderstötdämpare, som har de lägsta underhållskraven.

Det finns tre huvudtyper av avskrivningar:

Elastomer. Det är faktiskt vanliga gummitätningar som absorberar stötar. Detta är den äldsta avskrivningsmetoden. Dämpningsnivån beror på gummits densitet. De är smorda med fett. I fungerande skick är de inte alltför svåra att underhålla - endast regelbunden rengöring krävs. Som regel slits de ut efter ett års hård användning, varefter det är bättre att byta dem till våren.

Luft/olja. I luft- och oljestötdämpare absorberas stötar genom att trycksatt vätska eller gas passerar genom en serie kammare. Dessa är ganska nyckfulla stötdämpare som kräver regelbundet underhåll. Dessutom ger de mindre stötskydd än de andra två systemen. Men de är väldigt lätta och det är därför många professionella cyklister väljer den här typen av stötdämpare.

Vår. Gamla goda fjädrar, men ny form. De första fjäderstötdämparna hade så stark respons att körning på dåliga vägar blev ännu värre än utan fjädring. Med introduktionen av oljedämpningssystemet, som minskar fjäderrekylen genom effekten av vätska som passerar genom en serie kammare, har oljefjäderdämpare blivit standarden. De kan vara lite tyngre för elastomer- och olje-luftspjäll, men de kräver mindre underhåll - bara lite regelbunden rengöring. Elastomeriska stötdämpare ersätts bäst med fjäderoljestötdämpare.

Cykelupphängning.

De flesta av ovanstående dämpningssystem är justerbara. Inledningsvis måste fjädringen justeras för att kompensera för dess vikt - det här är den så kallade förspänningen. Vidare, under flera resor, bör upphängningen "spridas", det vill säga komprimera fjädern. Om fjädringen inte är korrekt justerad kan den inte förväntas fungera felfritt. Vissa fjädringar kan snabbt justeras under körning. De är dyrare, men kommer att vara mycket användbara när du kör i en mängd olika terräng.

Att ställa upp fjädringen korrekt är nästan en konst. För att uppnå idealisk dämpning bör faktorer som förspänning, dämpning, lockout, oljevikt med mera beaktas.

Suspension mountainbike kräver både noggrant underhåll och mer eller mindre finjustering. Alla inställningar är olika. Professionella ryttare gör ofta förändringar: byter tryck, välj fjädrar med olika styvhet, prova nya stötdämpare efter varje lopp, etc. De får naturligtvis hjälp av cykelmekaniker.

Andra cyklister ställer in cykeln för ett visst spår. De som bara cyklar mountainbike tenderar att justera fjädringen bara en gång, om inte alls, bara justera och vänja sig vid de inställningar som de har. Hur sätter man upp en fjädring för mountainbike?

En diagnostisk metod för hantverksexpress gör att du snabbt kan bedöma de korrekta fjädringsinställningarna, liksom tekniskt skick cykel i allmänhet. Du måste ta cykeln i sadeln och stammen, lyfta upp den och släppa den så att den faller till marken med båda hjulen på en gång. Hårda ljud - klirrande, gnisslande och stötar i fjädringen och andra främmande ljud indikerar ett fel.

Stötdämparna ska absorbera en del av energin vid landning, cykeln ska fjädra tillbaka lite, men inte för högt från marken. När cykeln studsar som en boll betyder det att fjädringsinställningarna är fel. En sådan cykel, när den cyklar över gupp (särskilt på en brant nedförsbacke), kommer att studsa högt och försöka "sparka ryttaren i rumpan" och kasta ut honom ur sadeln.

Det finns hastighetstester. Den första är att inte accelerera mycket och, efter att ha stigit på pedalerna, eftersom de vanligtvis går över gupp, att flytta över gupparna. Som ett hinder kan du lägga en tjock pinne eller bräda på slät asfalt. Vid kontakt med ett hinder, ben, armar och kropp, behöver du känna om det sker en kraftig tryckning av fjädringen uppåt? Fjäderrekylen ska inte vara uppe. Gupp från gupp ska jämnas ut med en dämpare.

Ett annat hastighetstest är att köra av trottoarkanten i en sådan hastighet att båda hjulen nuddar asfalten samtidigt. Vid landning bör det inte finnas någon studs av upphängningen, särskilt dess gungande. Under detta test upptäcks också en obalans i funktion av de främre och bakre fjädringarna.

Mountainbikeupphängning

Det första steget för att sätta upp en fjädring på en mountainbike är att ställa in stötdämpningen. Vad det är är skillnaden mellan längden på stötdämparen när cyklisten inte sitter på tanken och längden på stötdämparen med cyklisten sittande. När du gör denna mätning är det viktigt att ha samma position som du normalt tar när du cyklar.

När du ofta rider ner är det bättre att stå på pedalerna, placera den "femte punkten", som är tyngdpunkten, på den plats där den vanligtvis är placerad och sedan frysa. Under testet, ta inte handen från ratten eller luta foten mot den så att viktbalansen mellan båda hjulen inte ändras.

Eftersom det är problematiskt att göra denna mätning själv, be då någon hjälpa dig: mät längden på innerröret mellan stopperna och de fasta ståndarknapparna. Vid mätning måste man tänka på att när man sitter på en cykel trycks märket ner mycket längre än i statisk position. Denna mätmetod hjälper till att ta reda på om stötdämparens hela slag används.

För att trampa kraftigt över ojämn terräng bör sänkningsvärdet ligga inom 10-20 % av den maximala fjädringsvägen. Atleternas värderingar blir hårdare. I extrema discipliner kan drawdown ställas in på 20-30% eller mer. I speciella fall använder proffs halva slaget, när hjulet helt enkelt "fastnar" till stötar.

Hur man ställer in drawdown

Att sätta sig i luftstötdämpare är enkelt - luft pumpas in i huvudkammaren när sättningen är stark. Otillräcklig häng kräver tryckminskning. Innan du gör justeringar, kontrollera instruktionerna för det rekommenderade trycket för din körstil och vikt. De utgår från dessa siffror, men de gör det som är rätt för dem själva.

Fjäderoljestötdämparna är utrustade med fjädrar som är designade för en genomsnittlig byggnad av en cyklist. Lätta eller tvärtom tunga ryttare måste köpa en ny fjäder. När du åker under olika förhållanden behöver fjädern mer än en.

För fjädrande gafflar säljs fjädrar vanligtvis i par. Båda benen är också inställda på samma sätt. Principen för justering är enkel: benen hängde mycket - vrid fjädern för styvhet. Sänk lite, skruva sedan loss och lossa. Från välkända tillverkare säger instruktionerna för stötdämparen att om du behöver vrida fjädern med mer än två varv, måste du installera en styvare fjäder. Vid gafflarna har justeringsrattarna som sitter upptill begränsare. Du behöver bara vrida dem med händerna för att inte bryta något.

Den bakre stötdämparen har inga begränsare, på grund av detta kan fjädern brytas, liksom tryckmuttrarna. Det finns en regel - det är omöjligt att komprimera den bakre stötdämparfjädern från ett fritt tillstånd med mer än 15 mm. Annars, genom att klämma på den, kan du överbelasta stoppet och stötdämparstången, vilket kommer att leda till brott. För en fjäder ställs styvheten in en gång under tillverkningen.

Hur man justerar fjädring på mountainbike - rebound

Se din gaffelmanual för placeringen av rebound-justeringsratten. Till en början kommer den helt ut (snabbaste returen). När du justerar får du inte glömma symmetrin i inställningarna, skruva av till höger - skruva av till vänster. Lägg ett halvt varv symmetriskt, tryck ner styret för att trycka ihop gaffeln och känna på den. Vid ratten ska returen vara snabb, men utan rekyl i händerna.

Vid den bakre stötdämparen justeras rebound på samma sätt, bara när fjädringen komprimeras i farten med fötterna. Det ska inte finnas några studsar och kast, annars börjar terränghjulet glida med övre delarna oegentligheter. För långsam och fördröjd retur är inte heller bra. Vid hög hastighet hinner inte fjädringen räta ut sig vid en serie av stötar, och blir styvare för varje kollision.

Rebound, kompression och styvhet på framgaffeln och den bakre stötdämparen måste justeras efter situationen. Vid enbart körning i nedförsbacke är det bättre att ställa in den bakre stötdämparen lite mjukare, med en något långsammare retur, eftersom bakhjulet har mindre belastning på nedförsbackarna. Förbi plan yta det är bättre att ha samma inställning fram och bak. Men alla väljer vad som är bekvämare för honom.

När du har moderna dyra dämpningssystem behöver du definitivt experimentera med justeringar. Beroende på ridstilen och skidåkningsplatsen, samt preferenser, kan du ställa in vilka parametrar som helst.

Hur man justerar fjädringen på en mountainbike - när du provar olika inställningar måste du komma ihåg eller skriva ner antalet klick (varv) vid handtagen och trycket. Individuella spjäll har upp till sex olika justeringar. De ursprungliga inställningarna är inte slutgiltiga. När du ändrar något: humör, körstil, spårkvalitet, återigen måste du börja anpassa dig.

Video: installation av mountainbikeupphängning

Fler artiklar om detta ämne:

En bra fjädringsgaffel gör att hjulet kan följa ojämnheten i vägbanan, trots hinder i form av stenar, gropar och ...

Olägenheten som är förknippad med sadeln orsakas av påverkan av cykelns hjul på ojämnheten på vägen. Sådana besvär kan reduceras avsevärt om någon av upphängningstyperna används ...

För närvarande finns det två typer av bakhjulsupphängningar för cyklar: enkellänk och fyrlänk. Och idag kommer vi att prata om hur man skiljer en enspaksupphängning från en fyrlänkad och vad är principen för driften av dessa upphängningar.

Fjädring med enkelstång

Engreppsupphängning, även kallad enkelgångsfjädring. Utformningen av denna upphängning är ganska enkel, den består av en stel arm (svingarm), som är fäst vid bakhjulet. Svängarm är i sin tur fixerad i området för vagnenheten.

För att öka progressionen av en enspaksupphängning används olika länkar. Vissa tillverkare sätter Faux Bar fjädringsteknik på sina cyklar.

Faux Bar är en pseudo fyrstavsupphängning, mycket lik ett riktigt fyrstavssystem.

Kärnan i alla dessa upphängningar är densamma: bakhjulet rör sig i en cirkel runt ett gångjärn.

Den största fördelen med sådana suspensioner är enkelheten i design, låg vikt och låg uppbyggnad. Men i färd med att trampa lossar många cyklar med denna fjädring upphängningen, vilket försämrar dess prestanda. Omvänd kompression av fjädringen orsakar en stöt på pedalerna, vilket förhindrar deras rotation, och bromsning med bakbromsen dekomprimerar återigen fjädringen och blockerar dess funktion.

Fyrlänksupphängning.

Externt är fyrlänksupphängningen mycket lik Faux Bar, men principen för dess funktion är helt annorlunda.

På den nedre kanten av ramen, i området för bakhjulet, finns ett gångjärn, och hjulet är upphängt från den övre kanten. Som ett resultat får vi två hjulfästpunkter, tack vare detta har hjulet inte ett specifikt rotationscentrum, vilket gör att fjädringen kan uppnå mjukhet och reagera även på mindre ojämnheter i vägytan.

Fyrlänksfjädringen förblir alltid aktiv och låser inte vid inbromsning och är praktiskt taget oberoende av trampning.

Trots sin fördel jämfört med en enkellänksupphängning har en fyrlänksupphängning en liten nyans, vilket kompenseras av installationen av en bra stötdämpare, detta är en uppbyggnad som är något större än med enkellänksupphängningar.

Ofta finns det fyrlänksupphängningar med en virtuell rotationsaxel. Virtual Pivot Point (VPP - den virtuella rotationsaxeln har följande konfiguration. Den bakre triangeln är fäst vid den främre triangeln genom två, nästan lika stora, i motsats till FSR (större underarm), spak. Detta system minskar fjädringsarbete och gör att den låser sig vid en kraftig inbromsning.

Äkta fyrlänkad VPS-upphängning.

En riktig fyrlänksupphängning är grunden för utvecklingen av FSR (Horst Link) upphängningar. Dessa upphängningar använder tätade lager i alla led för lång livslängd och enkelt underhåll. Äkta 4-länks fjädringstappar använder överdimensionerade lager för att stödja större belastning och öka vridstyvheten hos ramen.

Fullständigt kontrollsystem

Full Control System är en aktiv fjädring som använder industriella (seriella) lager i fjädringens rotationsaxel. Denna fjädring svarar på gupp på vägen med minimal påverkan på transmissionens prestanda.

Full Control System Suspension är lätt att underhålla och hållbart.

Inte på ämnet.

Om du vårdar din cykel med produkter speciellt utformade för detta, så har du förmodligen lagt märke till inskriptionen Bio leaf (Bio leaf) eller ordet biologisk nedbrytning på produkternas förpackning.

Biologisk nedbrytning förstås som aktiviteten hos naturliga mikroorganismer, som ett resultat av vilken nedbrytning av ämnen till koldioxid och vatten sker.

Låt oss först definiera vad en "sag" är: det är hur mycket fjädring fjädringen hänger under förarens vikt (vanligtvis mätt som en procentandel av gaffelns eller stötdämparens fulla rörelse). Se till att din gaffel och den bakre stötdämparen har färdindikatorer eller o-ringarna av gummi på gaffelbenet och stötdämparen. Om inget av detta är tillgängligt, sätt sedan plastband på gaffeln och stötdämparen, dra bara inte åt dem för mycket.

Låt oss börja med stötdämparen och bakfjädringen. Ställ cykeln bredvid en vägg, eller be en vän hålla i cykeln medan du monterar den. Ta på dig allt du normalt åker i, inklusive ett vattenfyllt hydropack, skydd och så vidare. Stå på pedalerna med din tyngdpunkt ungefär halvvägs ovanför cykeln. Tryck försiktigt ned fjädringen flera gånger, sätt dig sedan långsamt på sadeln och dra åt färdindikatorn (o-ring av gummi eller dragstång) mot stötdämparen, var försiktig så att du inte trycker ihop stöten ytterligare. Stig nu långsamt av cykeln och flytta din vikt framåt på gaffeln för att inte trycka ihop stöten ytterligare. Om du har blåst upp stötdämparen korrekt, kommer färdindikatorn att vara placerad på ett avstånd av cirka 20-30% från stötdämparens bagageutrymme (det vill säga från den synliga längden på stången). På längre resecyklar installeras en något större häng, vanligtvis runt 35%. Lägg till eller minska trycket på stöten i steg om 5 psi tills önskad sänkning uppnås. Registrera stöttrycken för de olika sänkningarna.

Om du har en fjäderdämpare, skruva loss fjäderförspänningsmuttern helt och dra sedan åt den igen till den punkt där fjädermotståndet börjar kännas. Mät nu avståndet längs axlarna (från mitten till mitten av öronen) på den okomprimerade stötdämparen. Mät sedan längderna längs axlarna på den komprimerade stötdämparen, så kan du beräkna fjädringssänkningen i millimeter. En assistent krävs för att mäta stötdämparen i hoptryckt läge. Dela stötsänkningsvärdet i millimeter med stötdämparens slaglängd för att få upphängningens nedhängning i procent. Om hänget inte räcker för dig måste du byta ut fjädern mot en mjukare. Om hänget är för stort, dra åt fjäderförspänningsmuttern på stötdämparen och upprepa mätningarna. Om du måste dra åt muttern mer än 2-3 hela varv för att uppnå erforderlig nedhängning (beroende på stötdämparens tillverkare), behöver du en styvare fjäder.

Att ställa in gaffelsänkningen är nästan densamma som proceduren som beskrivs ovan för stöten, för att beräkna sänkningen i procent är det nödvändigt att dela avståndet som färdindikatorn på gaffelbenet kommer att röra sig med gaffelns hela rörelse ( för vissa gafflar skiljer sig den totala rörelsen från längden på den synliga delen av gaffelbenen). Kom ihåg att gå av cykeln genom att röra dig bakåt för att inte trycka ihop gaffeln ytterligare.

Fjädrarna i vår fjädring är inställda och går vidare till att ställa in returdämpningen. Ju lägre rebounddämpning (vrid rebound-justeringen moturs), desto snabbare kommer stötdämparen eller gaffeln att dekomprimeras från det komprimerade läget och vice versa. Om returen är för snabb, kommer upphängningen att vara väldigt "fjäskig" och studsa på gupp, om den är för långsam kommer upphängningen inte att hinna dekomprimera innan nästa slag, den kommer att verka stelare.

Det enklaste sättet att komma ungefär in i rätt rebound-inställning är att göra ett fullständigt expansionstest, vilket kan göras med antingen gaffeln eller stötdämparen. Skruva loss rebound-justeringen helt (till det "snabbaste" läget). Kläm sedan ihop stötdämparen så mycket som möjligt, lutad mot sadeln, och släpp den skarpt. Om stöten dekomprimeras för snabbt, med ett plötsligt stopp i slutet av expansionen, måste du öka returdämpningen (vrid upp returjusteringen). För abrupt stopp av stötdämparen i slutet av expansionen kan till och med kännas med händerna eller höras. Upprepa processen flera gånger tills stötdämparen expanderar med önskad hastighet.

Ett annat sätt att justera returen är att köra av trottoarkanten medan du står på pedalerna, gradvis sakta ner returen tills stöten börjar komprimeras och dekomprimeras utan att studsa. Upprepa hela kompressionstestet med din gaffel, med hela din vikt på styret. Du kommer med största sannolikhet att behöva finjustera returen på spåret du åker. Om den främre eller bakre delen av cykeln verkar studsa för mycket på stötar under cykling, vrid rebounden på stötdämparen eller gaffeln 1-2 klick in. Om fjädringen börjar täppa till och bli styvare på en serie gupp, skruva loss rebounden med 1-2 klick så att fjädringen hinner dekomprimera innan nästa slag. När du ställer in stötdämpningen är det bättre att ta fel på sidan av långsam retur så att den bakre fjädringen inte kastar dig ur sadeln, och på sidan av snabb retur när det gäller gaffeln så att den inte viker sig över en rad hinder. Allmän regel: Justera rebound 1-2 klick snabbare på stigar med små täta stötar och 1-2 klick långsammare på stigar med stora hinder.

Att ställa in kompressionsdämpningen (kompressionen) är mer komplicerat, det kommer att ta lite mer tid på banan för att ställa in fjädringens kompressionsdämpning korrekt. Kompressionsinställningen finns inte på alla fjädringskomponenter. De flesta trailgafflar och stötdämpare har en låghastighetskompression (LSC) inställning, och komponenter i nedförsbackar tillåter ofta att även höghastighetskompression (HSC) justeras. Kompressionshastigheten är relaterad till hastigheten på spjällstångens rörelse, höghastighetskompression är associerad med stora, vassa hinder och full rörelse av gaffeln. Låghastighetskompression är inblandad i att dämpa små gupp och i "plattformens" arbete när man trampar, såväl som i att komprimera fjädringen under inbromsning och passerar mot backar. Det är användbart att tänka på NSC som någon slags säkerhetsventil framför VSC.

Mitt favoritsätt att justera kompressionsdämpningen är att stänga av alla justeringar helt, gå på banan och se lite stöt- och gaffelprestanda. Först, om du träffar fjädringen ofta eller hårt när du cyklar, öka höghastighetskompressionen genom att vrida på lämplig justering. För att förhindra nedbrytning av suspensionen kan du också använda distanser som minskar volymen på den positiva kammaren i luftfjädern på gaffeln eller stötdämparen. Tillsatsen av distanser ökar fjäderns framfart, vilket ökar styvheten i slutet av rörelsen. Om under testet upphängningen slutade fungera under hela slaget och blev stel, minska gradvis dämpningen av VSK.

För att ställa in låghastighetskompression, fokusera på fjädringsresponsen under inbromsning och kurvtagning. Om gaffeln komprimeras för mycket under inbromsning eller i en motlutning, bör NSC-dämpningen ökas tills fjädringskompressionen under rullning och inbromsning är under kontroll. För den bakre stötdämparen är de avgörande faktorerna när du ställer in NSC:n känslighet för små stötar och uppbyggnad från trampning. Om stötdämparen inte fungerar en bagatell, minska låghastighetskompressionsdämpningen. Att vrida (öka) NSC kan minska fjädrande svaj från att trampa i sadeln och när du står på pedalerna.

Det är mycket viktigt att registrera alla dina fjädringsinställningar. Detta gör att du kan känna hur en ändring av inställningarna påverkar din cykels beteende och sedan snabbt återgå till de optimala inställningarna. När du är klar med din fjädringsinställning kan du skriva ner alla värden på klistermärkena på din stötdämpare och gaffel så att du alltid snabbt och korrekt kan ställa in din cykel.

Enligt sajten www.vitalmtb.com

Grattis till din nya Transition-cykel med GiddyUp-fjädring. För att få bästa möjliga prestanda från din cykel och få ut det mesta av din körupplevelse, läs vår GiddyUp Basic Suspension Setup Guide.

Det finns ingen "absolut" inställning som passar alla, alla våra rekommendationer kan variera något beroende på olika faktorer, såsom lufttemperatur, noggrannheten hos din pumpmätare och körstil. Det är viktigt att hålla dina fjädringsinställningar konstanta genom att ställa in den en gång, kontrollera inställningarna varje gång du cyklar. Håll ett öga på din cykels inställningar och ju längre du cyklar med just de fjädringsinställningarna, desto bättre får du en känsla för hur eventuella inställningsändringar påverkar cykelns prestanda.

Det är omöjligt att ställa in fjädringen perfekt första gången. Denna instruktion är bara en startpunkt och anger rätt riktning för inställningen. Vi kommer att försöka hjälpa dig att förstå de grundläggande funktionerna och fjädringsinställningarna för din cykel. Kom ihåg några viktiga punkter när du ställer in din upphängning:

• Glöm inte att flytta gummiringen på stötdämparen mot bagageutrymmet för att se hur mycket rörelse din fjädring får på leden. Oavsett körstil bör den idealiska fjädringsinställningen träffa hela resan en eller två gånger per nedstigning. Om detta inte händer använder du inte din avstängning till 100 procent. Men avbrott i upphängningen bör förväntas. Om fjädringen kopplar in allt för ofta betyder det att du inte har blåst upp luftfjädern tillräckligt, eller så har du inte ställt in kompressionsdämpningen ordentligt, vilket kommer att påverka åkkvaliteten. Om du använder fjädringen hela vägen kommer indikatorns o-ring att flyttas till slutet av stötdämparstången eller till och med trycka bort den från stången.

Fjädring fungerar inte hela vägen. Fjädringen fungerar hela vägen.

• Generellt rekommenderar vi att ställa in hänget lite mer än andra trailcyklar, så bli inte förvånad över siffrorna i tabellen. Vi har utförligt testat allt och fastställt att sådana inställningar det bästa sättet passar de flesta ridstilar.
• När du ställer upp och kontrollerar fjädringens häng, se till att däcken är pumpade till arbetstryck och att cykeln står på en jämn, slät yta. Ta på dig all utrustning du normalt skulle ha på dig och ett fullpackat paket, kom ihåg att fylla ditt vätskepaket med vatten. I det snabba cykelinställningsschemat är "ryttarvikt" exakt din vikt med full växel.


• Försök att alltid använda samma pump högt tryck för att justera luftfjädrarna. Även två pumpar av samma modell kan kalibreras olika. Förvänta dig inte att den idealiska sänktrycksavläsningen från din pump är universell när den pumpas med någon annan pump.
• Din cykel har en Rock Shox bakdämpare med en Debonair luftfjäder. Modeller med Debonair skiljer sig från konventionella Monarch-stötar i den ökade volymen av den negativa kammaren. Med varje allvarlig förändring i trycket i luftkammaren är det nödvändigt att komprimera och dekomprimera suspensionen flera gånger, kontrollera sedan det etablerade trycket. Om du hoppar över det här steget blir tryckmätarens avläsning felaktig. Efter att ha ökat eller minskat trycket i stötdämparen, koppla ur pumpen och kläm på fjädringen 5-10 gånger för att utjämna trycket i stötkamrarna, anslut sedan pumpen igen och kontrollera tryckmätaren. Ganska roligt, och dessutom kommer alla runt omkring dig att tycka att du är väldigt seriös med fjädringsjustering.

Gaffelinställning
Börja med tillverkarens rekommenderade inställningar för din vikt, vanligtvis finns de rekommenderade värdena på etiketten på gaffelns högra ben. Om din gaffel inte har en etikett med rekommenderade inställningar, se din gaffelmanual för rekommendationer om hur du justerar din gaffelhäng. Vanligtvis ligger fallvärdena i intervallet 20-40%.

Kontrollerar bakhjulsupphängningen och stötdämparen
1. Se till att alla kompressionsinställningar är i öppet (minimum) läge.
2. Ställ in shock rebound-hastighetskontrollen till ett relativt snabbt läge. Helst, om du komprimerar fjädringen med händerna på sadeln och drar upp sadeln kraftigt, bör hjulet inte hinna lämna marken (innan stötdämparen är helt tömd). Försök att inte ställa in returen för långsamt. I detta skede, ju snabbare desto bättre, en öppnare och snabbare returinställning gör att stöten absorberar stötar bättre.

Indikator O-ring nära stötdämparskyddet.

3. Lyft upp den röda indikatorns o-ring uppför skaftet tills den kommer i kontakt med bagageutrymmet på stötluftlådan. Sätt dig i sadeln, rör dig lite på cykeln. Böj dig sedan och lyft upp o-ringen till stötdämparen igen. Sätt dig sedan på cykeln i neutralt läge och få båda fötterna från marken. Gå försiktigt av cykeln, försök att inte komprimera fjädringen ytterligare.
4. Kontrollera var den röda o-ringen är kvar på stammen.

En korrekt avstämd sänkning är 35%.

5. Detta är hänget i ditt hängsmycke. Om stöten inte har en hängskala, använd en linjal för att mäta: hänget bestäms som förhållandet mellan o-ringens avstånd från stöveln och stångens hela slag (i procent).
6. Om hänget är större än det rekommenderade värdet, pumpa upp luftfjädern lite. Om procentvärdet är lägre än rekommenderat måste du släppa övertrycket från stötdämparen.


Stötsänkningsjustering
1. Skruva fast pumpen på stötdämparens uppblåsningsnippel. Om du har en digital tryckmätare på din pump, se till att den är påslagen innan du ansluter pumpen till stötdämparen. Om din stöts nedhängning var något mindre än det rekommenderade värdet, måste du tömma lite luft från stötdämparens luftbox. Om du saknar sänkningen ganska mycket, släpp 5-10 psi. Om du missar inställningen ganska illa kan du sjunka 20-50 psi direkt. För att tömma trycket, använd den dedikerade luftutlösningsknappen genom att trycka försiktigt och långsamt.
2. Efter att ha justerat trycket, koppla bort pumpen från uppblåsningsnippeln och kläm suspensionen flera gånger för att utjämna trycket i de positiva och negativa kamrarna. Upprepa stegen för att kontrollera hänget, om värdet fortfarande inte ligger inom det rekommenderade värdet, justera trycket i luftfjädern igen.
3. Genom att ställa in rätt tryck i stötdämparen kan du sätta dig på cykeln och åka. Glöm inte att sätta ett skyddslock på stötdämpningsnippeln och ta med dig din högtryckspump för att finjustera din fjädring när du cyklar på trail.

Shock Rebound-hastighetsinställning
1. Inom rimliga gränser är inställningen för returhastigheten en personlig preferens för den individuella föraren. Reboundhastigheten beror också på trycket i luftfjädern på gaffeln eller stöten. Ju mindre tryck på fjädern, desto mindre märkbar effekten av varje klick på rebound-justeraren på hastigheten på fjädringsexpansionen. Till exempel, vid en speciell returjusteringsinställning kommer stötexpansionshastigheten att vara långsammare vid 140 psi fjädertryck än vid samma returjusteringsinställning vid 170 psi fjädertryck. Det är viktigt att komma ihåg att klicken för returhastighetsinställningen alltid mäts från justerarens helt stängda (långsammaste) läge, aldrig från helt öppet läge.
2. En bra riktlinje för den initiala rebound-inställningen är följande procedur. Stå på sidan av cykeln och kläm gaffeln och fjädringen med händerna, försök sedan få hjulen från marken. Du bör inte kunna göra detta förrän gaffeln och stötdämparen är helt dekomprimerade.
3. Om returen är för långsam kommer stöten inte att hinna dekomprimeras till sitt ursprungliga tillstånd efter kompression från en stöt eller stöt. Detta fenomen kallas "fjädringsvikning", det märks särskilt vid en serie upprepade stötar med medelstyrka, upphängningen verkar trubbig, och ibland kan det till och med verka som att den har slutat fungera. Vrid i så fall rebound-justeringen moturs för att öka hastigheten med vilken spjället expanderar.
4. Om returen är för snabb kommer du att känna att du kör på en fjäder. Bakhjul kommer att kasta av sig varje gupp, kommer den att hoppa oberäkneligt över en rad hinder, för efter kompression återgår fjädringen för snabbt och hjulet träffar nästa hinder med ännu mer kraft. I det här fallet måste du vrida rebound-justeraren medurs, sakta ner expansionshastigheten för stötdämparen tills du känner att fjädringen fungerar som den ska.

Nu ska vi ta en tur
Kontrollera dina inställningar och se till att allt fungerar som det ska. Innan du cyklar nerför leden, flytta indikatorns o-ringar till dammstövlarna på stötdämparen och gaffeln (i början av färden). Efter att ha gått nerför leden, titta på hur mycket rörelse din fjädring har fungerat, placeringen av ringarna på gaffelbenet och stötstången kommer att visa den maximala fjädringskompressionen. Detta Det bästa sättet ta reda på om du använder den fulla potentialen av din cykels fjädring. Om du ser ut som den här killen på bilden har du lyckats trimma din Transitions fjädring.

Giddy Up Suspension Snabbjusteringsdiagram

Exempel: En ryttare på 170 lb kan börja med ett stöttryck på 160 psi på patrullen, 175 psi på scouten och 155 psi på smugglaren. Kom ihåg att dessa siffror inte är en dogm, och för att sätta upp den perfekta sänkningen kan du behöva pumpa lite mer eller lite mindre. Men om du har mätt allt rätt och ställt in cykeln inom de gränser som vi rekommenderade i instruktionerna ovan är du redo att ge dig ut på stigarna.

Vi gjorde inte en detaljerad platta för någon ryttarevikt, eftersom så många variabler påverkar inställningarna, olika typer stötdämpare, olika kalibrerade pumpar, miljöförhållanden och så vidare, vi kan bara inte ta hänsyn till allt. Det verkar för oss att det är bäst att börja med de grundläggande fjädringsinställningarna som vi beskrev ovan, och finjustera cykelns fjädring direkt medan du cyklar. Vi vill att du ska veta så mycket som möjligt om din nya cykel och hur dess fjädring fungerar. Och det bästa sättet att uppnå detta är att lära dig hur du ställer in cykeln själv.

Baserat på material