Туристический узел схватывающий симметричный прусик. Схватывающий узел: как завязать, простая и понятная схема

Существует два варианта узлов - прямой и обратый. При прямом варианте схватывающая петля накручивается вверх по верёвке, при обратной - вниз. Этот узел просто вяжется и легко ослабляется после снятия нагрузки. Его можно вязать стропой.

Прямой вариант узла (п.1) рекомендуется для использовании его в качестве зажима, обычно при натяжения навесной переправы, работе с полиспастом. В этом случае он вяжется из двойной 6 мм петли или из 8 мм петли. При этом делается 4-6 оборотов петли вокруг веревки. Узел известен так же под названием "Обмоточный" , "Клемхайст (The Klemheist)"

Обратный вариант узла (п.2) применяется для самостраховки на вертикальных перилах (как Прусик). При этом ограничиваются двумя, максимум тремя оборотами петли вокруг верёвки.

Узел кажется очень простым, тем не менее, требуется некоторый навык для его четкой, без последующего расправления шлагов, вязки.

Узел работает лишь в одну сторону - вниз. Обратите внимание, что удерживающая петля в узле располагается сверху. При ее таком расположении, затягивание узла происходит одновременно и в верхних, и в нижних шлагах, и рисунок узла не ползет.

Другой способ вязки - это не вязать узел снизу - вверх, кон-цом петли, а наоборот, сверху - вниз, начиная наматывать шлаги от прижатого к основной веревке конца петли.

"Автоблок" или "французский схватывающий узел"

Узел является вариантом австрийского схватывающего. Его также можно вязать из стропы. Узел очень прост, легко ослабляется после снятия нагрузки, хорошо работает в качестве страховочного. Этот узел обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с «прусиком» и другими схватывающими узлами:

- «Автоблок» намного легче ослабляется после снятия нагрузки. В большинстве случаев, при необходимости, «автоблок» можно сдвинуть и ослабить даже под нагрузкой. То есть намного меньше шансов, что узел затянется намертво.

- «Автоблок» очень быстро развязывается – достаточно выстегнуть из карабина одну из петель и узел мгновенно разматывается. При этом гораздо меньше шансов потерять петлю для узла, так как она остается встегнутой в карабин.

«Автоблок» порядком удобнее «прусика» для работы в качестве тянущего узла в полиспасте и во многих других случаях. Особенно удобен «автоблок» для подстраховки спуска по веревке. Единственный недостаток этого узла заключается в том, что качество работы «автоблока» в большей степени (по сравнению с другими схватывающими узлами) зависит от качества репшнура или стропы из которых он сделан:
Для надежной работы «автоблока» особенно важно пользоваться мягким, качественным репшнуром. «Автоблок», сделанный из жесткого репшнура, может работать хуже, чем «прусик» из того же репа.

Узел Бахмана

Один из самых известных схватывающих узлов с использованием карабина. Такой узел легко передвигать по верёвке, он очень легко ослабляется после снятия нагрузки.

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении. Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

Узел в скалолазании и альпинизме относится к базовым элементам. Для альпиниста практика работы с узлами имеет такое же ключевое значение, какое имело умение вязать морские узлы во времена парусного судоходства. Будет правильно сказать, что основы современной техники узловязания формировались именно в ту, допароходную, эпоху. Матросам приходилось лазить по мачтам на приличной высоте и фиксировать паруса таким образом, чтобы они выдерживали огромную силу ветра, толкавшую судно.

Требования с тех пор мало изменились. Они должны быть крепкими, обеспечивать надежную фиксацию и по возможности легко развязываться.

Какие узлы бывают

Никто не сможет дать точный ответ на вопрос о том, сколько существует вариантов завязать узел. Со всеми вариациями и нюансами их наберется пара-тройка тысяч. Понятно, что вряд ли существует человек, который хотя бы в теории знает все из них.

Для справедливости нужно отметить, что есть люди, которые с особым фанатизмом относятся к узловязанию и мастерски умеют вязать сотню или две вариантов. Большинство же альпинистов пользуются ограниченным набором.

Принято выделять базовый набор, который должен быть освоен любым человеком, намеревающимся заняться альпинизмом. В этой категории следует назвать:

фламандский (восьмерка);
двойной рыбацкий (грейпвайн);
итальянский (UIAA);
стремя;
прусик;
дубовый.

Также можно выделить блок основных дополнительных узлов, которые применяются более опытными альпинистами:

булинь;
австрийский проводник (бабочка);
австрийский схватывающий;
французский схватывающий;
узел Мунтера;
петля Гарда.

Общие правила

Вязать определенный узел следует всегда одинаково, без каких-либо вариантов.
Узлы должны быть «красивыми», иметь правильный рисунок, не иметь перехлестов.
Обязательно хорошо затягивать веревку.
Длина свободных концов – от 6 диаметров веревки.

Базовые узлы

Владения базовыми узлами и умения их комбинировать достаточно для решения большинства альпинистских задач.

Фламандский (восьмерка)

Самый простой, универсальный и наиболее многофункциональный узел. Используется для страховки, для связывания двух веревок, для организации связки. Имеет несколько вариантов исполнения:

Простая восьмерка (для страховки)
Двойная восьмерка (для организации станции страховки повышенной надежности)
Встречная восьмерка (связывание концов двух веревок)

Получил свое название, потому что, завязываясь, веревка «рисует» цифру «8».

Двойной рыбацкий (грейпвайн)

Один из надежнейших, который, в отличие от фламандской восьмерки, подходит и для связывания веревок разного диаметра. Для этого веревки кладутся параллельно. Сначала одна веревка вяжется на другой, затем – наоборот. Особенность грейпвайна – требуется хорошо затягивать. Небольшой недостаток – сложно развязать.

Итальянский (полустремя, UIAA) и стремя

Узел необходимо знать, т.к. он используется при подъеме или дюльфере в случае отсутствия страховочного устройства. Представляет собой полторы петли, закрепленные в грушевидном карабине. Он обеспечивает хорошее скольжение веревки. Позволяет контролировать ход троса, страхуясь от падения.

Стремя — это усложненный вариант итальянского полустремени. Представляет собой две петли, закрепленные на карабине, на опоре, на любом предмете с гладкой поверхностью, а также на дереве, столбе и т. д. Используется для изготовления стремян, носилок.

Прусик

Относится к группе схватывающих узлов. Вяжется вспомогательной веревкой (репшнур) на основную веревку. Используется для страховки при подъеме и спуске, при подъеме груза, при натягивании веревки на переправе. Плюсом прусика является его «двойное» состояние. Если репшнур ослаблен, он легко перемещается по веревке, а при приложении нагрузки затягивается и останавливает движение.

Важно соотношение диаметра репшнура и основы – 2:3. То есть при диаметре репшнура 7 мм, основа должна быть примерно 10 мм. Также репшнур должен быть мягким, с нейлоновой оплеткой. Следует избегать веревок из кевлара и дайнимы.

Дубовый узел

Преимущество – способность наилучшим образом проходить препятствия и не застревать в рельефных расчленениях. Является безопасной альтернативой встречной восьмерке при спуске по двойной веревке с необходимость дальнейшего продергивания.

Узел просто вязать (он также называется простым плоским) – на конце веревки, в середине, одним концом. При загрузке затягивается. На жестких веревках при большой нагрузке медленно ползет. Но в любом случае, нагрузка, при которой дубовый узел начинает ползти, в два раза превышает ту, при которой проскальзывает восьмерка. Сфера использования широка: для крепления петли к чему-либо, для привязывания прусика к страховочной системе, использовать в роли узла «на всякий случай» при подъеме и другие ситуации.

Дополнительные узлы

Несмотря на то, что основные задачи в альпинизме могут выполняться только с применением базового узлового набора, более сложные дополнительные варианты позволяют действовать эффективнее и быстрее. Большинство из них требует вязать обязательный контрольный узел впритык к контролируемому.

Булинь

Надежный, но ограниченный в применении узел. Он не подходит для привязывания к веревке, для блокировки грудной обвязки. Основное применение – привязывание к опоре: к дереву, кольцам, столбу, камню. При переменных нагрузках имеет тенденцию ползти. Плюсы: сильно не затягивается, легко развязывается, в связи с чем широко применяется в скалолазании. В булине нельзя нагружать станционную петлю, но только основную выходящую веревку.

Австрийский проводник (Бабочка)

Легкий и в некоторых ситуациях незаменимый. Используется для формирования тормозящих узлов в связке, для изоляции поврежденного участка веревки, для формирования точки крепления на веревке, для связывания двух веревок одного диаметра. Почти не требует навыков, его легко могут вязать даже новички. После снятия нагрузки легко развязывается.

Австрийский схватывающий

Схема и предназначение – те же, что и у прусика. Может выполнять функции страховочного устройства, зажима, использоваться для фиксации на веревке. Австрийский схватывающий считается лучшим для использования в экстремальных условиях: на обледеневшей, грязной, мокрой веревке. Он жестко фиксируется на веревке, перегибая ее, сводя к минимуму проскальзывания. По этой причине он – не самый лучший выбор для организации подвесной переправы.

Количество оборотов репшнура вокруг основной веревки может быть увеличено на тонкой и скользкой веревке, чем достигается большая надежность. На двойной – наоборот, уменьшено. Среднее количество оборотов — от 6 до 10. Соотношение диаметра репшнура и основы имеет такое же значение, как и в прусике.

Французский схватывающий

Лайт-версия австрийского варианта. Он более мобилен на основной веревке. Подходит для ситуаций, когда систему необходимо ослабить под нагрузкой, например, при проведении спасательных мероприятий и аварийном спуске пострадавшего. По сравнению с прусиком и австрийским схватывающим требует приложения меньших усилий для управления.

Узел Мунтера

Сложная узловая комбинация: полустремени, рифового и контрольного узлов. Используется при организации переправы, для закрепления к станции схватывающего узла, для блокировки страховочно-спусковых устройств.

Петля Гарда

Имеет ограниченную сферу применения. Используется при организации подъема груза в системе полиспаста. Так как петля основательно фиксируется оказываемой нагрузкой, ее не используют в качестве верхней страховки.

Его просто вязать, что позволяет свести к минимуму требования к состоянию веревки. Петля прекрасно справляется с работой на мокрых, грязных и обледеневших веревках. Эффективна только при обвязывании двух немуфтованных карабинов, которые, в свою очередь, должны крепиться к свободной петле. Только в такой системе петля Гарда будет функционировать правильно.

Что люди обычно вспоминают, когда слышат про скалолазание, альпинизм и вообще - походы? Ну, костёр, палатка, Эверест, веревки всякие - понятно, но по моим наблюдениям, в какой-то момент вам обязательно зададут вопрос: "Умеешь всякие узлы вязать?"

В самом деле, неподготовленному глазу обывателя все эти веревки и узлы кажутся непонятной наукой, сплошной мешаниной хитрых названий и мудрёных рецептов вязания. В то время как всё гораздо проще, особенно, если ты - скалолаз.

Восьмёрка (figure 8 loop)

Итак, если вы занимаетесь скалолазанием в зале, а на скалах не планируете лезть трассы длиннее одной веревки (то есть, - не для вас), то всё, что вам нужно уметь вязать - узел восьмерка (или "фламандская петля"). Этот узёл используется для ввязывания веревки в страховочную систему при лазании с нижней и с верхней страховкой. Почему именно он?

Достоинств несколько:

Под нагрузкой не "ползёт", то есть развязаться самостоятельно, от натяжения, он не может.

Достаточно легко вяжется, хотя, разумеется, нужна регулярная практика

Правильность узла легко определить - он должен быть "красивым". Да, именно так: все ветки должны идти параллельно, без перехлёстов и ослаблений петель. Но даже если завязать восьмерку очень криво - она все равно сохранит надежность.

Меньше, чем другие узлы, ослабляет веревку. Да, именно так: любое отклонение геометрии веревки от прямой линии ухудшает прочность. В таком случае, выбор восьмёрки для привязки человека - самый очевидный вариант.

Этот узел единственный, допущенный для привязывания спортсменов на соревнованиях. Однако от спортсменов все равно требуют завязывать на свободном конце так называемый "контрольный узел", проводник или полугрепвайн.

Важное дополнение: надо уметь вязать второй вариант восьмерки, так называемую "восьмёрку на карабин". Её легко завязать буквально за секунду и получить прочную петлю, к которой можно пристегнуть карабин. Карабин, напомню, может использоваться для присоединения человека к страховочной системе только в зале и только при использовании второго карабина, развернутого в противоположную сторону.

Булинь

Отдельно стоит сказать об узле "булинь" (точнее сказать - двойной булинь). Да, возможно вы видели, как многие скалолазы используют именно его, чтобы привязать к себе веревку. Перед восьмеркой у него есть одно преимущество: он не затягивается после резкого нагружения или срыва. Однако для запоминания он сложнее и начинающему легко допустить ошибку, которая может стать смертельной. Плюс он больше ослабляет веревку. В общем, если по каким-то причинам вы не умеет вязать двойной булинь с закрытыми глазами, если вы начинающий и хотите ввязываться "не как все", то поверьте, ваша безопасность стоит того, чтобы исключить даже малейшую возможность ошибки. Вяжите восьмёрку.

Видите? Всего-то один узел. Если ваш спортивный режим - периодическое лазание в зале, редкие в , в подготовленные , в компании с более опытными скалолазами то это всё, что вам надо знать.

Вспомогательные узлы

Однако если слегка расширить свой кругозор, то в него попадут так называемые вспомогательные узлы, как то: стремя, схватывающий узел (узел Пруссика) и узел UIAA. Разумеется, список далеко не полный, но эти три - самые популярные и необходимые. Скорее всего, сразу применять их не будете, но лучше, если вы все же их выучите, тем более, что это родственные узлы и когда вы будете неправильно завязывать, например, стремя, у вас будет получаться схватывающий (или наоборот)

Стремя, он же выбленочный узел (clove hitch)

Изначально использовался для фиксации перекладин на корабельных вантах.

Основное свойство - держит веревку и позволяет, при надобности, легко регулировать длину. Также с ним вы экономите снаряжение. Например, вы висите на станции, и вместо отдельного уса самостраховки просто вяжете стремя, регулируя длину, как вам удобно на этой станции. Сразу учите два варианта завязывания - для двух рук и одной.

Схватывающий узел (полусхват)

Простейший зажим, тормозной узел, позволяющий зафиксировать что-либо на веревке. Если делается несколько оборотов, становится узлом Пруссика и используется на спуске, когда правая рука контролирует скорость прохождения веревки через СУ, а узел Пруссика, навязанный ДО руки, тормозит веревку, если вы по какой-то причине вдруг разожмете ладонь.

Узел UIAA

Позволяет осуществлять торможение веревки без использования страховочного устройства, при помощи одного карабина. Ситуация, сами понимаете, не очень обычная, но лучше всегда быть готовым.

Если вы твёрдо решили посвятить своё время боулдерингу, то единственный узел, что вам нужно знать и вязать быстро и надёжно, - это "бантик" на ваших =) Который, в общем-то, вариант обычного и древнего "прямого" узла.

В дальнейшем мы расскажем об узлах для соединения веревок, а также более добавим несколько вспомогательных, но довольно полезных.

Напоследок, могу посоветовать внимательно изучить сайт www.animatedknots.com , там все вышеописанные (и не только) узлы очень хорошо и наглядно показаны с пошаговой инструкцией вязания и рекомендациями.

Схватывающие узлы имеют сравнительно широкую область применения: это и альпинизм (как туристический, так и промышленный), и скалолазание, и спелеология, и спасательное дело. Одним словом, везде, где необходимо обеспечить надежную страховку в случае внезапного срыва, требуется узловое соединение.

Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.

Основные правила

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя - Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

Последовательность вязки прусика такова:

берется шнур, предварительно завязанный петлей;
шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Сначала берется шнур, на котором организована петля.
Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Узел Бахмана

Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю - Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.

Псевдобахман - схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана. Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе. Если они провисают - такой узел сорвется.

Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали - УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор - турист А. Ю. Яговкин.

Узел двойной схватывающий

Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки - оптимально в полтора раза.

Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел - сработает второй.

Согласно другом варианту, обвязываются две петли вокруг основой веревки. Таким образом можно организовать как двойной, так и тройной симметричный схватывающий узел.

Схватывающий узел одним концом

Узел, схватывающий одним концом, обвязывается по той же самой схеме, что и классический, однако при этом продевается не петля, образовавшаяся в результате сложения шнура вдвое, а всего лишь один его конец.

Полусхватывающий узел

Такой узел представляет собой как бы половину схватывающего. Сначала вспомогательный шнур обматывается вокруг основной веревки в один оборот, затем рядом кладется еще один виток (нужно внимательно следить за тем, чтобы не было перехлестов), и свободный конец продевается в петлю шнура. Данный узел никогда не следует применять в альпинизме, туризме и т. д. Он используется исключительно в быту.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Обратный австрийский схватывающий узел

При обвязке такого узла совершается 2-3 витка сдвоенного шнура вокруг вертикальной перильной веревки в направлении сверху вниз. Обратный австрийский узел находит свое применение обычно во время вертикального передвижения, в том числе и в качестве самостраховки.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки: