Rower samoobsługowy. Jak przeprowadzić kompletną naprawę i konserwację roweru Zaplanowana konserwacja roweru
Rower jak każdy inny środki techniczne, wymaga regularnej konserwacji. Wysokiej jakości konserwacja roweru pozwala wydłużyć żywotność części i podzespołów, a także wykryć ukryte usterki i wymienić zużyte części. Poza konserwacją konieczna jest również konfiguracja niektórych podzespołów roweru. Nieskonfigurowane węzły powodują niedogodności podczas jazdy i, co ważniejsze, szybko ulegają awariom.
Konserwacja roweru
Jeśli rzadko korzystasz z roweru i nie jeździsz nim daleko od domu, możesz go serwisować i naprawiać w miarę identyfikowania problemów. Ale jeśli bierzesz udział w długich wycieczkach rowerowych, wycieczkach rowerowych i po prostu nie rozstajesz się z rowerem, to regularna konserwacja jest koniecznością.
Okresowo konieczne jest przeprowadzenie częściowej i całkowitej konserwacji roweru. Częściowa konserwacja polega na czyszczeniu i smarowaniu łatwo dostępnych części, które najszybciej się brudzą (hamulce, manetki, łańcuch). Czyszczenie i smarowanie takich elementów jest dość proste i nie trzeba niczego demontować. Częściowa konserwacja jest wykonywana, ponieważ otwarte elementy i zespoły są zanieczyszczone. Pełną konserwację należy przeprowadzić przynajmniej raz w sezonie. Przy pełnej obsłudze wymagany jest kompletny demontaż roweru, nasmarowanie i regulacja wszystkich elementów. Pełne parsowanie potrzebne, aby dostać się do zamkniętych części, takich jak - kolumna kierownicy, suport i tuleje.
Konfiguracja i regulacja roweru
Warto zaznaczyć, że do prawidłowego działania roweru nie wystarczy jeden serwis, konieczna jest również regulacja poszczególnych jego części – hamulców, przełączników itp. Eksploatacja nie wyregulowanego roweru przyczynia się do szybkiej awarii jego elementów. Ponadto źle wyregulowany rower stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia jego właściciela. Na przykład źle wyregulowane hamulce mogą nie działać w sytuacji awaryjnej.
Należy pamiętać, że do manipulowania rowerem nie wystarczą zwykłe narzędzia. Dostępnych jest wiele specjalistycznych narzędzi rowerowych i narzędzi do konserwacji. Możesz zapoznać się z listą w naszym artykule - narzędzia do samodzielnej naprawy roweru.
Na naszej stronie znajdziesz wiele informacji na temat samodzielnej konserwacji, strojenia i regulacji wszystkich rodzajów rowerów, w tym szybkich rowerów górskich i sportowych rowerów szosowych, niezależnie od zainstalowanego sprzętu, czy to Shimano, Sram, czy tanie zestawy do ciała. Sekcja witryny, na której aktualnie się znajdujesz, jest poświęcona temu tematowi. Możesz poruszać się po sekcjach za pomocą lewego menu.
Każdy rower nie tylko przynosi przyjemność i korzyści z jazdy, ale także wymaga odpowiedniej pielęgnacji (niezbędnej nie tylko przed rozpoczęciem sezonu rowerowego, ale także pomiędzy aktywnymi/długimi wyprawami, a także przed wysłaniem dwukołowego towarzysza na zimowy parking ).
Większość nowoczesnych modeli charakteryzuje się dobrą odpornością na niekorzystne warunki, jednak nadal konieczne jest przestrzeganie wymagań dotyczących prawidłowego działania. Jeśli nie zostanie to zrobione, brud, ziemia i piasek, które nieuchronnie dostaną się na podwozie, prędzej czy później doprowadzą do awarii, aw rezultacie do kosztownych napraw.
Na przykład zwykły pył drogowy po zmieszaniu ze smarem do łańcuchów zamienia się w niebezpieczne ścierniwo, które utrudnia ruch i znacznie uszkadza ogniwa łańcucha. Piasek, który dostanie się do tulei zużywa łożyska znacznie szybciej i bardziej niż najbardziej nieostrożna jazda w terenie czy kilkaset kilometrów na ekstremalnych torach... Dodatkowo, ponieważ z biegiem czasu jakakolwiek część statyczna w konstrukcji stopniowo się obluzowuje - wszystkie śruby gwintowane, tuleje, widełki, korbowody trzeba dokręcić...
Produkty do pielęgnacji rowerów
Jeśli arsenał wszystkich środków do mycia, czyszczenia i smarowania roweru ogranicza się do butelki nafty, garści starych szmat i słoika zwykłego smaru, jesteś „złym właścicielem” swojego jednośladu. Aby urządzenie o tak prostej (na pierwszy rzut oka) konstrukcji służyło niezawodnie i jak najdłużej bez napraw, należy zapewnić mu przyzwoitą opiekę „nie gorszą niż w przypadku samochodu”.
Oto kilka sposobów, które pomogą Ci zostać „dobrym gospodarzem”:
- Specjalne szampony rowerowe- gama płynnych detergentów, które często zawierają niewielki procent słabych rozpuszczalników, wystarczająco skutecznych w usuwaniu tłustych zabrudzeń. Na przykład „rowerowe” linie Daytona lub Hanseline są najlepszą opcją do mycia części wykonanych z karbonu i/lub malowanego metalu… jednak prawie każdy szampon samochodowy (o nieagresywnym składzie) bez problemu poradzi sobie ze zwykłym brudem drogowym .
- Spraye oczyszczające- narzędzia niezbędne do zmywania starych zabrudzeń oraz miejsc silnie zaolejonych. Na przykład Birzman (wyróżniający się wszechstronnością) nie tylko dobrze umyje miejsca z nagromadzonym brudem, ale także usunie rdzę i jednocześnie nasmaruje pary trące. Zwykle spraye nakłada się na kilka minut (czas zależy od marki produktu i jego składu), po czym zmywa się je ciepłą wodą i miękką gąbką (ale do czyszczenia można użyć szczotki z długim włosiem i grubym włosiem) trudno dostępne miejsca).
- Odtłuszczacze- specjalne środki czyszczące do obróbki (czyszczenia, mycia) łańcucha i prawie wszystkich ruchomych części przekładni, których bezawaryjna praca w dużej mierze zależy od ich czystości. Na przykład linie marki Force czy BikeLab są w stanie usunąć nawet plamy bitumiczne, nie mówiąc już o pozbyciu się stary smar tuleje, widelce, kolumna kierownicy i inne „trudno dostępne miejsca”.
- Smary- próbując nawigować po jak najszerszym wyborze smarów, z pewnością trzeba wziąć pod uwagę ważny niuans dotyczący zawartości w nich smaru (który „przyciąga” różne zabrudzenia i jednocześnie bardzo słabo się myje) oraz litu (który koroduje aluminium Części). Ale ogólnie i ogólnie, kilka rodzajów smarów jest tradycyjnie przedstawianych do wyboru rowerzystom, z których najbardziej wszechstronne są smary w aerozolu odpowiednie na wszystkie warunki pogodowe i dla wszystkich typów rowerów (proste i łatwe w użyciu, są zwykle produkowane w ergonomicznych pojemnikach i wyposażone w specjalną dyszę - upraszczającą obróbkę łańcucha i innych ruchomych części). W której:
- smary płynne - odpowiednie tylko do łańcuchów,
- wapń - droższy, ale inny długa służba, dobre wskaźniki odporności na zmiany temperatury oraz odpowiednio wysoki stopień ochrony przed korozją,
- smary silikonowe (uważane za skrzyżowanie opcji „budżetowych” i „elitarnych”) – niezawodne, trwałe i bardzo ekonomiczne (doskonale chronią elementy przed wilgocią i mają dobre właściwości przeciwpyłowe),
- a jednak, zdaniem doświadczonych kolarzy, smary teflonowe są uważane za najlepsze (ze względu na dużą siłę penetracji i niespotykaną dotąd odporność na zużycie) - doskonale wytrzymują wysokie ciśnienie i długo pozostają na węzłach, a dzięki obecnemu w składzie czynnikowi antystatycznemu pył praktycznie nie przywiera do smarowanych części.
Taki dobór produktów „mydlano-ryolowych” do roweru nie powinien wydawać się Wam przesadą – bo przy każdym „zabiegu pielęgnacyjnym” musi być zastosowany produkt, który jest do tego przeznaczony. Nieco niżej porozmawiamy o zawiłościach konserwacji roweru (zarówno regularnej, jak i planowej), ale na razie przypomnijmy, jak ważne są odpowiednio dobrane narzędzia.
Podstawowy zestaw narzędzi
Jeśli jesteś głodny, możesz napełnić się nawet bez łyżki/widelca, ale rowerzysta próbujący rozwiązać problem " gołymi rękami” – jest dla pacjenta równie bezużyteczny jak dentysta, gdy próbuje mu pomóc nie mając pod ręką odpowiedniego sprzętu. Aby naprawdę móc zaopiekować się swoim dwukołowym przyjacielem, wyposaż się przynajmniej w najpotrzebniejsze narzędzia.
Wymagane minimum obejmuje:
- dwa młoty- jeden z nich powinien ważyć nie więcej niż 200 g, a przybliżony ciężar drugiego powinien wynosić 500-600 g. Czasami używa się ich naprzemiennie, czasami jednocześnie, ale ogólnie są potrzebne do prostowania zdeformowanych części, wbijania / pukania wyjąć ostrza, podkładki, śruby itp. d.
- Imadło- wybierz model z ruchomym mocowaniem zarówno do stołu warsztatowego, jak i zwykłego stołu. Są niezbędne w większości rodzajów prac, ponieważ pozwalają bezpiecznie zamocować dowolną część w najdogodniejszej pozycji do obróbki iw optymalnej pozycji do lepszy widok dystans.
- Szczypce– powierzchnie robocze tego narzędzia muszą być wyposażone w ząbkowane wgłębienia ułatwiające chwytanie okrągłych i/lub śliskich (z powodu smarowania) części.
- Dwa śrubokręty- jeden powinien być ze szczeliną (długość ostrza około 5-7 mm), a drugi - z głowicą krzyżową (mniej więcej tego samego rozmiaru).
- broda o grubości końcówki nie większej niż 2 mm. Nic nim nie przetniesz ani nie przebijesz, ale przy nitowaniu łańcucha (gdy trzeba ostrożnie wybić zawleczkę) bardzo się przyda.
- Dwa pliki- jeden powinien być półkolisty, a drugi - zwykły trójkątny. Wybierz tzw. modele osobiste (czyli ze średnim wycięciem, zwykle jest to nr 2 lub nr 3). Przydają się do obróbki na przykład zamka siodła (gdy „rodzime” nacięcia są usuwane i trzeba wyciąć nowe), a bez takiego narzędzia nie można się obejść po wyciągnięciu drutów (gdy masz przetwarzać ich wystające końce) ... i w wielu innych sytuacjach.
- Klucze - jeden duży regulowany typ i zestaw sześciokątów.
Do tej listy można by dodać jeszcze jedną pozycję – nie do końca narzędzie w dosłownym znaczeniu, a raczej „urządzenie”, jest to ergonomiczna szczotka łańcuchowa/kasetowa, szczególnie polecana przez doświadczonych kolarzy. Takie gadżety są wykonane z odpornego na zużycie i wytrzymałego nylonowego włosia o różnej grubości i bardzo skutecznie radzą sobie ze swoim przeznaczeniem - jeśli nie zamieniają mycia łańcucha i kasety w „solidną przyjemność”, to przynajmniej sprawiają, że ta procedura nie jest tak męcząca.
„Sytuacyjna” pielęgnacja roweru
Zwykle nie ma problemów z wyczyszczeniem roweru po jeździe w suchą pogodę – wystarczy miękka szczotka, którą trzeba przejść przez „trudno dostępne miejsca”, oraz kilka suchych szmatek do wytrzepania kurzu i drobinek ziemi. Ale jeśli podczas wyprawy złapał Cię deszcz lub musiałeś pokonać podmokłe tereny, Twój dwukołowy towarzysz będzie wymagał znacznie więcej uwagi.
Przyjrzyjmy się, co powinno się zawierać w tzw. opiece sytuacyjnej i jak ją właściwie realizować:
- zmywanie- Jeśli rama i elementy jezdne są zawsze czyste, możesz mieć pewność, że Twój rower jest chroniony nie tylko przed korozją, ale także przed awarią ważnych elementów, zwłaszcza układu przerzutek.
Musisz umyć rower tylko specjalnymi środkami. W przeciwnym razie można usunąć smar tam, gdzie jego obecność jest niezwykle istotna, a jednocześnie uszkodzić uszczelki na tulejach.
Nie używaj węża, nie mówiąc już o myjniach samochodowych (gdzie woda jest dostarczana pod wysokim ciśnieniem) - ponieważ niektóre węzły (np. kolumna kierownicy i karetki) wilgoć w ogóle nie powinna się dostać.
Wystarczy lekko spłukać felgi i ramę ciepłą wodą i pozostawić na kilka minut do „namoczenia”. Następnie delikatnie zmyj nagromadzony brud i cząsteczki piasku miękką szczotką, gąbką lub puszystą ściereczką, wytrzyj jak najdalej i pozostaw maszynę do naturalnego wyschnięcia. Ten punkt jest ważny, ponieważ rower należy smarować wyłącznie w stanie czystym i całkowicie suchym. - Smar- jeśli podczas jazdy w normalnych warunkach i w spokojnym tempie wystarczy nasmarować rower raz na 100-150 km, to po kontakcie z wodą lub błotem należy to zrobić bezpośrednio po wycieczce. Wszystkie zespoły cierne i obrotowe (zwłaszcza łańcuch i wózek) należy najpierw umyć i oczyścić ze starego smaru, dokładnie wysuszyć, a dopiero potem ponownie nasmarować.
- Ustawienie- czynności sprawdzające i regulujące główne podzespoły należy wykonywać regularnie (co najmniej raz na dekadę). Ale po „nieplanowanym” zabiegu pielęgnacyjnym (z myciem i smarowaniem) – rower będzie wymagał gruntownego przeglądu i regulacji przynajmniej przerzutki i hamulców (więcej o tym poniżej).
Te wymagania dotyczące opieki są prawie uniwersalne. Przynajmniej są odpowiednie dla najpopularniejszych typów rowerów - miejskich, szosowych, turystycznych i górskich. Same imprezy nie są wcale skomplikowane - nie będzie więc potrzeby kontaktowania się z mistrzami rowerów.
Zaplanowana konserwacja roweru
W każdym modelu roweru, nawet „najfajniejszym”, znajdują się podzespoły i części, które szybko się zużywają i często wymagają naprawy/konserwacji. Stałe monitorowanie stan techniczny w połączeniu z odpowiednią pielęgnacją znacząco poprawią „zdrowie” Twojego „żelaznego konia”, a jednocześnie zapewnią Ci odpowiednie bezpieczeństwo podczas aktywnego wypoczynku na nartach.
Globalny przegląd stanu roweru należy przeprowadzać dwa razy w roku: wiosną (przed rozpoczęciem sezonu rowerowego) i jesienią (kiedy przygotowujesz rower do konserwacji na zimę). Takie postępowanie nie powinno ograniczać się tylko do oględzin – „maszynę” należy rozebrać, oczyścić podzespoły i części ruchome, nasmarować wszystkie połączenia gwintowe, naprawić lub wymienić zużyte części.
Ważny! Główne podzespoły (przekładnia i hamulce) sterowane są mocnymi linkami w stalowym oplocie, ale nawet one z czasem trochę się rozciągają i wymagają regulacji, dlatego przynajmniej raz w miesiącu należy sprawdzać ich napięcie.
A teraz - o pracy, wykonalnej nawet dla nieprofesjonalistów, oraz o sposobach rozwiązywania najczęstszych problemów z głównymi mechanizmami i częściami dowolnego roweru:
- A widelec amortyzowany
. Jednostka ta najczęściej zawodzi z powodu brudnego oleju lub jego produkcji (co w naturalny sposób prowadzi do pogorszenia wydajności). Innym „popularnym problemem” jest przedwczesne zużycie mankietów (uszczelek) i innych części widelca, spowodowane nieprawidłowym lub zbyt długa praca bez konserwacji.
- Trzeba czyścić i smarować „nogi” co 150 ~ 200 km jazdy po normalnych nawierzchniach i co 100 km po złych.
- Konieczne jest sprawdzenie „spodni” widelca (pod kątem pęknięć) po przejechaniu nie więcej niż 350 ~ 400 km i smarowanie uszczelek olejowych przegrodą co 500 ~ 800 km.
- Jeśli widelec jest olejowy, olej należy wymieniać co najmniej raz w roku.
- Tuleje. To właśnie te części, które zapewniają statyczne zamocowanie osi na wspornikach (hakach), decydują o równomierności, płynności i łatwości obracania się koła. Jeśli nie ma wystarczającej ilości smaru lub jest on mocno zanieczyszczony, nieuchronnie prowadzi to do zwiększonego tarcia łożyska i trudności w obracaniu się. Koło zaczyna wisieć, zauważalny jest luz, czasem grzechotanie, a nawet chrupnięcie. Aby wyeliminować te problemy, należy zdjąć tuleję, wyjąć łożyska, wydmuchać brud z pustej obudowy, dokładnie przetrzeć wewnętrzne ścianki naftą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie nałożyć cienką warstwę nowego smaru za pomocą wacika wacikiem lub wąskim pędzelkiem. Następnie zmontuj zespół, wracając oś, stożki, łożyska (umyte i nasmarowane w ten sam sposób) na swoje miejsca. Dokręć nakrętkę mocującą i sprawdź skok tulei. Jeśli wszystko jest w porządku - przywróć koło do haków - powinno obracać się całkowicie cicho i swobodnie.
- Przenoszenie. Zużycie tego ważnego nawet nie węzła, a całego układu jest bardzo trudne do przewidzenia - reprezentuje ono bowiem dość dużą zmienność różnych metali: począwszy od twardej stali łańcucha (rozkładającej obciążenie ciągłe), a skończywszy na miękkich stopach zębatki napędowe (gdzie zęby zużywają się w ostre fale, a rowerzysta może tego nie zauważyć, dopóki łańcuch nie zacznie się ślizgać i znacznie uszkodzić układy przerzutek).
- Najpierw musisz dokładnie wyczyścić i umyć łańcuch, zębatki i wszystko inne.
- Następnie przetrzyj całą przekładnię środkiem czyszczącym i odtłuszczającym i pozostaw do wyschnięcia.
- Po zmierzeniu zużycia łańcucha należy zdecydować, czy należy go wymienić, czy tylko naciągnąć (optymalna częstotliwość wymiany łańcucha to co 1000 km lub przy starannej eksploatacji 1500~1800 km).
- Po sprawdzeniu kół napędowych i upewnieniu się, że nie ma na nich zagięć ani zdeformowanych zębów, oczyść pająk i koła łańcuchowe, nasmaruj je smarem zapobiegającym zatarciu.
- Następnie sprawdź zespół kasety pod kątem zużycia, przepłucz i nasmaruj cały zespół.
- hamulce. Niezawodne i bezawaryjne hamulce to gwarancja bezpieczeństwa rowerzysty.
- Jeśli zauważysz, że uchwyt zaczął dotykać kierownicy, zwiększ napięcie linki hamulca, lekko dokręcając kręcone śruby.
- Jeżeli Twoje urządzenie posiada hamulce systemu V-Brake (czyli tylko hamulce szczękowe), musisz je sprawdzać i regulować co kwartał (prewencyjnie) oraz „sytuacyjnie” (każdorazowo po jeździe w deszczu i/lub po słabym pokryciu i po dłuższej przerwie). Położenie klocków na feldze można regulować w elementarny sposób - za pomocą śruby i kilku podkładek, po poluzowaniu linki hamulca i ustawieniu żądanej pozycji klocków.
- W przypadku hamulców tarczowych i hydraulicznych wszystko jest prostsze: musisz je wyregulować w ten sam sposób, ale tylko „sytuacyjnie” (na przykład, gdy pojawiają się obce dźwięki lub inne oznaki nieprawidłowego działania).
Zamiast podsumowania chciałbym podkreślić, że przedstawione powyżej zalecenia mają charakter ogólny, ponieważ każdy rodzaj roweru wymaga specjalnego podejścia. Najważniejsze, aby nie odkładać przeglądu i konserwacji „na jutro”, a także nie zaniedbywać elementarnych wymagań prawidłowego działania.
Nasz warsztat rowerowy w Moskwie zapewnia wysokiej jakości usługi naprawy rowerów. Zespół profesjonalistów wykonuje gruntowną i wysokiej jakości naprawę o dowolnym stopniu złożoności.- Zajmujemy się sezonową konserwacją rowerów. Konserwacja sezonowa obejmuje następujące prace: demontaż, czyszczenie i smarowanie wszystkich mechanizmów ( tylna piasta, piasta przednia, karetka, kolumna kierownicy) montaż i regulacja. Wymiana materiałów eksploatacyjnych: linki szybkobieżne i hamulcowe, korekta „ósemek”.
- Widły są serwisowane: hydraulicznie i pneumatycznie (demontaż, czyszczenie, wymiana oleju, uszczelniaczy, amortyzatorów itp.).
- Trwa naprawa hamulce hydrauliczne. Pełen cykl rutynowej konserwacji w celu przywrócenia ich wydajności.
- Edytujemy odpady i rozwidlenia.
- Regulację zmiany biegów wykonujemy za pomocą elektronicznego sterowania.
- Naprawiamy tuleje o dowolnej złożoności, wymieniamy łożyska.
- Wykonujemy również wszelkie inne naprawy wyposażenia rowerowego: (demontujemy wszystkie rodzaje kaset, nacinamy gwinty w montażu suportu, montujemy i szprychujemy koła o dowolnej złożoności).
- Wykonujemy montaż wszelkich akcesoriów rowerowych.
* Naprawa roweru odbywa się w obecności części zamiennych na magazynie.
** W przypadku napraw gwarancyjnych i bezpłatnej konserwacji (dotyczy rowerów powyżej 5000 rubli w ciągu 90 dni od daty zakupu) rowery są przyjmowane w dni powszednie.
Ceny na stronie podane są bez rabatów!Rabat dotyczy renowacji. ,
z wyjątkiem sezonowego przechowywania i instalacji akcesoriów!
Instalowanie akcesoriów
| 1 | Montaż plastikowych błotników szybko demontowalnych (komplet) | 250r. |
| 2 | Montaż skrzydeł plastikowych (komplet) | 400r. |
| 3 | Montaż skrzydeł stalowych | 850r. |
| 4 | Instalacja koszyka na bidon | 100 rub. |
| 5 | Montaż lustra | 250r. |
| 6 | Instalacja latarni | 100 rub. |
| 7 | Montaż torby rowerowej | 100 rub. |
| 8 | Montaż osłony tylnej przerzutki | 350r. |
| 9 | Montaż komputera rowerowego | 450r. |
| 10 | Montaż fotelika dziecięcego | 700r. |
| 11 | Montaż dodatkowych kół dla dzieci | 600r. |
| 12 | Montaż konsoli bagażnika (do sztycy) | 350r. |
| 13 | Instalacja bagażnika | 500r. |
| 14 | Montaż bagażnika modułowego | 700r. |
| 15 | Montaż kołka (za 2 szt.) | 350r. |
| 16 | Dopasowanie lub wymiana siodła | 350r. |
| 17 | Wymiana uchwytu | 300r. |
| 18 | Montaż klaksonów na kierownicy | 350r. |
| 19 | Instalacja pompy | 100 rub. |
| 20 | Montaż podnóżka | 300r. |
| 21 | Instalacja kosza | 600r. |
| 1 | Wymiana igły (1 szt.) | 50r. |
| 2 | Korekta ósemek na jednym kole (bicie osiowe) | 350r. |
| 3 | Eleps + korekta ósemki | 850r. |
| 4 | Naprawa uderzenia bocznego | 950r. |
| 5 | Zespół koła z naprężeniem szprych 26 | 950r. |
| 6 | Zespół koła z naciągiem szprych 20 | 1200r. |
| 7 | Montaż koła przy wymianie: felgi, tuleje, szprychy 26 | 950r. |
| 8 | Montaż koła na piastach z hamulcem tarczowym | 950r. |
| 9 | Montaż koła przy wymianie: felgi, piasty lub szprychy 20 | 1200r. |
| 10 | Dobór szprych do obręczy i tulei | 100 rub. |
| 11 | Umbrella fix + ósemka | 600r. |
| 1 | Biust piasty przedniego koła + smarowanie | 600r. |
| 2 | Tuleja biustu tylne koło+ smar | 700r. |
| 3 | Regulacja piasty (tył lub przód) | 300r. |
| 4 | Demontaż, montaż grzechotki, kaset | 350r. |
| 5 | Naprawa bębna lub kasety z grzechotką | 700r. |
| 6 | Demontaż, montaż grzechotki (wolnobiegu) na BMX | 500r. |
| 1 | Instalacja kasety | 250r. |
| 2 | Instalacja wózka (luzem) | 500r. |
| 3 | Regulacja wózka | 250r. |
| 4 | Wymiana wkładu | 700r. |
| 5 | Przegroda wagonu | 700r. |
| 6 | Zastąpienie przewozu masowego | 700r. |
| 7 | Wymiana karetki | 700r. |
| 8 | Przeciągacze (2 szt.) | 100 rub. |
| 9 | Wymiana korbowodów (bez regulacji przełożenia) | 350r. |
| 10 | Montaż korbowodu (bez regulacji) | od 350r. |
| 11 | Instalowanie „prowadnicy łańcucha” na wózku | od 950r. |
| 12 | Instalacja Rockringa | 500r. |
| 13 | Montaż lub wymiana przekładni napędowych | 500r. |
| 14 | Wymiana wkładu (wózka) wraz z demontażem i montażem korbowodów | 1200r. |
| 15 | Edycja układu pierwszej złożoności | 500r. |
| 16 | Edycja systemu drugiej złożoności | 600r. |
| 17 | Edycja systemu trzeciej złożoności | 700r. |
| 18 | Prace ślusarskie (demontaż korbowodów, demontaż karetki) | 950r. |
| 1 | Montaż pedałów | 250r. |
| 2 | Wymiana pedału | 350r. |
| 3 | Regulacja pedału (1 szt.) | 300r. |
| 4 | Przełączyć na nowy środek smarny zwykły pedał(1 szt.) | 500r. |
| 5 | Przełączyć na nowy środek smarny pedał kontaktowy(1 szt.) | 700r. |
| 1 | Łańcuch do czyszczenia powierzchni + kasety + rolki tylnej przerzutki | 950r. |
| 2 | Wymiana łańcucha + skrócenie lub wydłużenie | 350r. |
| 3 | Naprawa łańcucha (w zależności od złożoności) | 350r. |
| 4 | Smarowanie łańcucha | 50r. |
Kolumna kierownicy
| 1 | Wymiana lub instalacja trzpienia | 350r. |
| 2 | Regulacja kolumny kierownicy | 250r. |
| 3 | Przegroda kolumny kierownicy | 850r. |
| 4 | Wymiana kolumny kierownicy (z wyciskaniem i wciskaniem miseczek) | 1200r. |
| 5 | Wymiana widelca (bez wymiany kolumny kierownicy) + obcięcie mostka | 950r. |
| 6 | Wymiana kierownicy | 350r. |
| 8 | naciśnięcie kotwicy | 250r. |
| 9 | Wciśnięcie 2 misek kolumny kierownicy | 600r. |
| 10 | Cięcie widelcem (według pożądanej wysokości) | 250r. |
| 11 | Wymiana widelca i kolumny kierownicy | 1200r. |
| 12 | Odpowietrzanie hydraulicznej sztycy przewodem hydraulicznym (pogłos) | 1200r. |
| 1 | Regulacja hamulca (1 szt.) v-brake | 350r. |
| 2 | Regulacja hamulca tarczowego. futro. (1 szt.) lub dysk edycyjny | 350r. |
| 3 | Zapasowe klocki z regulacją (1 hamulec) v-brake | 600r. |
| 4 | Wymiana dźwigni hamulca (bez regulacji) | 500r. |
| 5 | Montaż hamulca V-Brake (1 zestaw) | 600r. |
| 6 | Montaż hamulca tarczowego. mechanik. (1 zestaw) z wymianą kabla | 950r. |
| 7 | Montaż zestawu V-brake (przód + tył + regulacja, bez uchwytów) | 1200r. |
| 8 | Wymiana hamulca tarczowego. mechanik. | 950r. |
| 9 | Montaż hydraulicznego hamulca tarczowego (1 komplet) | 1450r. |
| 10 | Tarcza/wirnik obciągający | 350r. |
| 11 | Wymiana klocków hamulcowych | 700r. |
| 12 | Demontaż / montaż wirnika | 350r. |
Przełączniki
| 1 | Wymiana tylnej przerzutki (edycja kurka, cięcie koszulek, regulacja) | 950r. |
| 2 | Regulacja przełącznika wartości zadanej (pełny cykl) | 500r. |
| 3 | Wymiana przedniej przerzutki | 600r. |
| 4 | Montaż manetek (gałek zmiany biegów) za 1 kpl. | 300r. |
| 5 | Regulacja przerzutki przedniej | 350r. |
| 6 | Wymiana rolek tylnej przerzutki | 350r. |
| 7 | Wymiana kabla przełącznika lub osłony | 300r. |
| 8 | Naprawa lub wymiana tylnej przerzutki | 250r. |
| 9 | Edycja przerzutki przedniej | 350r. |
| 10 | Demontaż/montaż kabla lub płaszcza | 300r. |
Hamulce „Magura”, „Hayes”
| 1 | Montaż hamulców tarczowych (za parę) | 1900r. |
| 2 | Montaż hamulców szczękowych (za parę) | 1200r. |
| 3 | Wymiana węża | 350r. |
| 4 | Klocki zamienne (1 hamulec) | 700r. |
| 5 | Odpowietrzanie (1 szt.) (bez kosztów oleju) | 850r. |
| 6 | Płukanie zacisku (1 szt.) | 600r. |
| 7 | Regulacja tarczy hamulcowej (1 szt.). | 350r. |
| 8 | Wymiana tłoczków zacisku lub remont kapitalny | 600r. |
| 9 | Wymiana tłoka uchwytu | 600r. |
| 10 | Wymiana korka odpowietrzającego | 100 rub. |
widelce amortyzowane
| 1 | Remont wideł, wymiana oleju (J-TT, C, XC, J-1,2,3,4 Dart) | 2400r. |
| 2 | Regeneracja widelca, wymiana oleju (Pilot, Duke, Psylo, Tora, Recon, Reba, Revelation, Pike, SID, race) | 3600r. |
| 3 | Rozbijanie wideł, wymiana oleju (zespół SID, World Cup, Boxxer, Domain, Lyrik, Totem, Argyle) | 3600r. |
| 4 | Sprężynowe, elastomerowe widelce | 1800r. |
Dodatkowo
| 1 | Wymiana uszczelnień olejowych | 600r. |
| 2 | Wymiana pierścieni prowadzących | 1200r. |
| 3 | Wymiana sprężyny pneumatycznej | 950r. |
| 4 | Wymiana sprężyny | 500r. |
| 5 | Wymienny zestaw serwisowy | 350r. |
| 6 | wymiana sterowania ruchem | 350r. |
| 7 | Zmiana spodni | 700r. |
| 8 | Wymiana amortyzatora | 950r. |
| 9 | Olej do widelców 1 gr. | 1r. |
| 1 | Remont roweru | do negocjacji |
| 2 | Przenoszenie sprzętu z ramy na ramę | do negocjacji |
| 3 | Diagnostyka roweru bez naprawy | 300r. |
| 4 | Cięcie sztycy | 250r. |
| 5 | ścięte rogi | 250r. |
| 6 | Przytnij kierownicę do pożądanej długości | 250r. |
| 7 | Gwintowanie w ramie (pod wózek 1.37 36/24) | 950r. |
| 8 | Gwint widełkowy 1,1 1/8,1 ¼ | 600r. |
| 9 | Przegroda tylnego amortyzatora pneumatycznego + olej | 2400r. |
| 10 | Biust Tylne zawieszenie(bez usuwania piór) | 1200r. |
| 11 | Popiersie tylnego zawieszenia (z usunięciem piór) | 1800r. |
Zadanie 1 z 15
1 .
Czy w przedstawionych sytuacjach doszło do naruszenia Regulaminu?
Prawidłowy
f) holowanie rowerów;
Zło
6. Wymagania dla rowerzystów
6.6. Rowerzysta ma zakaz:
d) trzymać się innego pojazdu podczas jazdy;
f) holowanie rowerów;
Zadanie 2 z 15
2 .
Który rowerzysta nie łamie przepisów?
Prawidłowy
6. Wymagania dla rowerzystów
6.6. Rowerzysta ma zakaz:
Zło
6. Wymagania dla rowerzystów
6.6. Rowerzysta ma zakaz:
b) poruszania się po autostradach i drogach dla samochodów, a także po jezdni, jeżeli jest w pobliżu Droga rowerowa;
Zadanie 3 z 15
3 .
Kto musi ustąpić?
Prawidłowy
6. Wymagania dla rowerzystów
Zło
6. Wymagania dla rowerzystów
6.5. Jeśli ścieżka rowerowa przecina jezdnię poza skrzyżowaniem, rowerzyści muszą ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom poruszającym się po jezdni.
Zadanie 4 z 15
4 .
Jakie ciężary może przewozić rowerzysta?
Prawidłowy
6. Wymagania dla rowerzystów
22. Wysyłka
Zło
6. Wymagania dla rowerzystów
6.4. Rowerzysta może przewozić tylko takie ładunki, które nie przeszkadzają w sterowaniu rowerem i nie stwarzają przeszkód dla innych uczestników. ruch drogowy.
22. Wysyłka
22.3. Przewóz ładunku jest dozwolony pod warunkiem, że:
b) nie narusza stateczności pojazdu i nie utrudnia kierowania nim;
Zadanie 5 z 15
5 .
Który rowerzysta łamie przepisy przewożąc pasażerów?
Prawidłowy
6. Wymagania dla rowerzystów
6.6. Rowerzysta ma zakaz:
Zło
6. Wymagania dla rowerzystów
6.6. Rowerzysta ma zakaz:
e) przewożenia na rowerze pasażerów (z wyjątkiem dzieci do lat 7, które przewożone są na dodatkowym siedzisku wyposażonym w bezpiecznie zamocowane podnóżki);
Zadanie 6 z 15
6 .
W jakiej kolejności pojazdy będą przejeżdżać przez skrzyżowanie?
Prawidłowy
16. Przejazd skrzyżowań
Zło
16. Przejazd skrzyżowań
16.11. Na skrzyżowaniu dróg nierównych kierowca pojazdu poruszającego się po drodze drugorzędnej musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się do tego skrzyżowania jezdni wzdłuż drogi głównej, niezależnie od kierunku ich dalszego ruchu.
16.12. Na skrzyżowaniu równoważnych dróg kierujący pojazdem nieszynowym musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.
Tą zasadą powinni kierować się wzajemnie oraz motornicy tramwajów. Na każdym nieuregulowanym skrzyżowaniu tramwaj, niezależnie od kierunku dalszego ruchu, ma przewagę nad pojazdami nieszynowymi, które zbliżają się do niego równorzędną drogą.16.14. Jeżeli główna droga zmienia kierunek na skrzyżowaniu, kierujący pojazdami poruszającymi się po niej muszą kierować się zasadami przejeżdżania przez skrzyżowania równoważnych dróg.
Tą zasadą powinni kierować się wzajemnie oraz kierowcy poruszający się po drogach drugorzędnych.Zadanie 7 z 15
7 .
Jazda na rowerze po chodnikach i chodnikach:
Prawidłowy
6. Wymagania dla rowerzystów
6.6. Rowerzysta ma zakaz:
Zło
6. Wymagania dla rowerzystów
6.6. Rowerzysta ma zakaz:
c) chodzić po chodnikach i chodniki(z wyjątkiem dzieci do lat 7 na rowerkach dziecięcych pod opieką osoby dorosłej);
Zadanie 8 z 15
8 .
Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu ze ścieżką rowerową?
Prawidłowy
6. Wymagania dla rowerzystów
6.5. Jeśli ścieżka rowerowa przecina jezdnię poza skrzyżowaniem, rowerzyści muszą ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom poruszającym się po jezdni.
Zło
6. Wymagania dla rowerzystów
6.5. Jeśli ścieżka rowerowa przecina jezdnię poza skrzyżowaniem, rowerzyści muszą ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom poruszającym się po jezdni.
Zadanie 9 z 15
9 .
Jaka powinna być odległość między grupami rowerzystów poruszającymi się w kolumnie?
Prawidłowy
6. Wymagania dla rowerzystów
Zło
6. Wymagania dla rowerzystów
6.3. Rowerzyści, poruszając się w grupach, muszą jechać jeden za drugim, aby nie kolidować z innymi użytkownikami drogi. Kolumnę rowerzystów poruszającą się po jezdni należy podzielić na grupy (do 10 rowerzystów w grupie) zachowując odległość między grupami 80-100 m.
Zadanie 10 z 15
10 .
Pojazdy przejeżdżają przez skrzyżowanie w następującej kolejności
Prawidłowy
16. Przejazd skrzyżowań
16.11. Na skrzyżowaniu dróg nierównych kierowca pojazdu poruszającego się po drodze drugorzędnej musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się do tego skrzyżowania jezdni wzdłuż drogi głównej, niezależnie od kierunku ich dalszego ruchu.
Zło
16. Przejazd skrzyżowań
16.11. Na skrzyżowaniu dróg nierównych kierowca pojazdu poruszającego się po drodze drugorzędnej musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się do tego skrzyżowania jezdni wzdłuż drogi głównej, niezależnie od kierunku ich dalszego ruchu.
16.13. Przed skrętem w lewo i zawróceniem kierujący pojazdem nieszynowym jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa tramwajowi jadącemu w tym samym kierunku, a także pojazdom poruszającym się po równorzędnej drodze w kierunku przeciwnym na wprost lub w prawo .
Zadanie 11 z 15
11 .
Rowerzysta przejeżdża przez skrzyżowanie:
Prawidłowy
16. Przejazd skrzyżowań
Zło
8. Regulacja ruchu
8.3. Sygnały kontrolera ruchu mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi i są obowiązkowe. Światła drogowe, z wyjątkiem migającego na żółto, mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi pierwszeństwa. Kierowcy i piesi muszą przestrzegać dodatkowych wymagań kontrolera ruchu, nawet jeśli są one sprzeczne z sygnalizacją świetlną, znakami drogowymi i oznaczeniami.
16. Przejazd skrzyżowań
16.6. Kierujący pojazdem nieszynowym, skręcając w lewo lub zawracając na zielonym sygnale głównym, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi jadącemu w tym samym kierunku, a także pojazdom jadącym w kierunku przeciwnym na wprost lub skręcającym w prawo . Tą zasadą powinni kierować się wzajemnie oraz motornicy tramwajów.
Zadanie 12 z 15
12 .
Migające czerwone sygnały tej sygnalizacji świetlnej:
Prawidłowy
8. Regulacja ruchu
Zło
8. Regulacja ruchu
8.7.6. Do regulacji ruchu na przejazdach kolejowych stosuje się sygnalizację świetlną z dwoma czerwonymi sygnałami lub jednym białym i dwoma czerwonymi sygnałami o następującym znaczeniu:
a) migające czerwone sygnały zakazują poruszania się pojazdów przez przejazd;
b) migający sygnał białego księżyca wskazuje, że system alarmowy działa i nie zabrania ruchu pojazdów.
Na przejazdach kolejowych, jednocześnie z sygnałem zakazu sygnalizacji świetlnej, może być włączony sygnał dźwiękowy, dodatkowo informujący użytkowników dróg o zakazie przejazdu przez przejazd.
Zadanie 13 z 15
13 .
Który kierowca pojazdu przejedzie przez skrzyżowanie jako drugi?
Prawidłowy
16. Przejazd skrzyżowań
16.11. Na skrzyżowaniu dróg nierównych kierowca pojazdu poruszającego się po drodze drugorzędnej musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się do tego skrzyżowania jezdni wzdłuż drogi głównej, niezależnie od kierunku ich dalszego ruchu.
16.14. Jeżeli główna droga zmienia kierunek na skrzyżowaniu, kierujący pojazdami poruszającymi się po niej muszą kierować się zasadami przejeżdżania przez skrzyżowania równoważnych dróg.
Tą zasadą powinni kierować się wzajemnie oraz kierowcy poruszający się po drogach drugorzędnych.
Zło
16. Przejazd skrzyżowań
16.11. Na skrzyżowaniu dróg nierównych kierowca pojazdu poruszającego się po drodze drugorzędnej musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się do tego skrzyżowania jezdni wzdłuż drogi głównej, niezależnie od kierunku ich dalszego ruchu.
16.14. Jeżeli główna droga zmienia kierunek na skrzyżowaniu, kierujący pojazdami poruszającymi się po niej muszą kierować się zasadami przejeżdżania przez skrzyżowania równoważnych dróg.
Tą zasadą powinni kierować się wzajemnie oraz kierowcy poruszający się po drogach drugorzędnych.
16 Przepraw
Zło
8. Regulacja ruchu
8.7.3. Światła drogowe mają następujące znaczenie:
Sygnał w postaci strzałki zezwalający na skręt w lewo umożliwia również zawracanie, jeżeli nie jest to zabronione przez znaki drogowe.
Sygnał w postaci zielonej strzałki (strzałek) na dodatkowym (dodatkowym) odcinku (odcinkach), włączony wraz z zieloną sygnalizacją świetlną, informuje kierującego, że ma przewagę w kierunku (kierunkach) wskazanym strzałką (strzałki) nad pojazdami jadącymi z innych kierunków;
f) sygnał czerwony, w tym migający, lub dwa czerwone sygnały migające zabraniają ruchu.
Sygnał w postaci zielonej strzałki (strzałek) w dodatkowym (dodatkowym) odcinku(ach) wraz z żółtą lub czerwoną sygnalizacją świetlną informuje kierującego, że ruch we wskazanym kierunku jest dozwolony pod warunkiem, że pojazdy nadjeżdżające z innych kierunków są pozwolił przejść bez przeszkód.
Zielona strzałka na tabliczce, zainstalowana na poziomie czerwonego sygnału sygnalizacji świetlnej z pionowym układem sygnalizacji, umożliwia poruszanie się we wskazanym kierunku, gdy świeci się czerwone światło, z prawego pasa (lub lewego pasa na jednym -drogowe), pod warunkiem udzielenia uprzywilejowania w ruchu pozostałym jego uczestnikom jadącym z innych kierunków pod sygnalizację świetlną zezwalającą na ruch;
16 Przepraw
16,9. Jadąc w kierunku strzałki włączonej na odcinku dodatkowym w tym samym czasie co sygnalizacja świetlna żółta lub czerwona kierowca musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z innych kierunków.
Jadąc w kierunku zielonej strzałki na tablicy ustawionej na wysokości czerwonej sygnalizacji świetlnej z pionowym układem sygnalizacji kierowca musi zająć skrajny prawy (lewy) pas ruchu i ustąpić pierwszeństwa pojazdom i pieszym jadącym z innych kierunków .
Podczas samodzielnej konserwacji roweru istnieje szansa, że coś „schrzanisz” i zrobisz coś nie tak. Przyjrzyjmy się kilku punktom, w których można popełnić błędy podczas serwisowania roweru. Jak prawidłowo konserwować rower?
Nie dokręcać śrub zbyt mocno. Teraz, w dobie lekkich komponentów z włókna węglowego i małych śrub z małymi główkami kluczy, musisz mieć czułość podczas ich dokręcania. Lepiej jest kupić dobre klucze nastawne z odpowiednimi nasadkami torx i kluczami imbusowymi.
Najpierw nasmaruj gwinty, podstawę śruby i obie strony podkładki. Lekko przykręć konstrukcje dwoma śrubami, trzymając narzędzie na przemian palcami. Używaj narzędzia z krótkimi uchwytami i nie przedłużaj ich. Nie musisz mocno naciskać, bo na pewno coś złamiesz.
Kolumna kierownicy
Dowiedz się wcześniej, jak prawidłowo wyregulować kolumnę kierownicy, a następnie zdemontuj. Nigdy nie dokręcaj górnego kołpaka bez poluzowania śrub mostka, ponieważ możesz złamać kołpak, nakrętkę pająka lub klin ekspandera, który znajduje się wewnątrz mostka widelca. W skrajnych przypadkach klin może wysunąć się z kolumny kierownicy i dalsza regulacja nie będzie możliwa. Gdy tak się stanie, odłóż klin 2 cm poniżej.
Upewnij się, że trzpień wystaje z góry, a podkładka uszczelki wystaje z krawędzi trzpienia na około 5 mm. Umieść pokrywę na górze i dokręć śrubę regulacyjną. W łożyskach nie powinno być luzu, a jednocześnie swobodny obrót.
szprychy
Wyprostowanie ósemki na kole poprzez samo dokręcenie szprych nie zadziała. Jedne trzeba pociągnąć, inne poluzować. Nie da się ustawić geometrii koła bez pełnego zrozumienia całego procesu i kolejnych działań. Oczywiście jedynym sposobem na nauczenie się tego jest samodzielne wypróbowanie, ale praktykę należy wykonywać dopiero po opanowaniu wystarczającej ilości teorii.
Obowiązuje zasada: jednym obrotem nypelu do szprychy po stronie, gdzie nie ma łańcucha, w kierunku poprzecznym uzyskuje się podwójny efekt niż jednym obrotem nypelu do szprychy po stronie łańcucha. Aby uniknąć nadmiernego dokręcenia szprych podczas regulacji bocznej, dokręć szprychy trochę z jednej strony, a poluzuj je trochę z drugiej. Jeśli polizałeś krawędzie sutka, oznacza to, że przekręciłeś szprychę.
Felgi
Kontroluj limity zużycia obręczy podczas używania hamulców szczękowych. Przegap to - konsekwencje mogą być smutne. Wiele felg posiada wskaźnik zużycia w postaci płytkiego rowka w powierzchni hamowania lub małych dziurek w kluczowych i zaznaczonych miejscach. Regularnie sprawdzaj te znaczniki. Gdy staną się niewidoczne, felgę należy wymienić. Jeśli nie ma wskaźnika zużycia, zmierz grubość ścianki za pomocą suwmiarki. Jeśli są mniejsze niż 1 mm, felgę należy wymienić.
Bezpieczeństwo
Pracuj powoli, aby uniknąć obrażeń podczas pracy. Podczas dokręcania lub luzowania mocno zaciśniętej nici należy uważać na to, gdzie skierowane są dłonie lub w co mogą uderzyć, jeśli narzędzie się złamie. Podczas pracy ze śrubami korby lub pedałami załóż łańcuch na dużą gwiazdę - zakryje zęby i zapobiegnie obrażeniom w przypadku uderzenia. Noś rękawice ochronne i nigdy się nie spiesz. Staraj się stać w taki sposób, aby zawsze przyciągać do siebie rękami, a nie pchać ciężarem całego ciała.
sztyca
Nie zapomnij o sztycy na długi czas (6-12 miesięcy). Przy zablokowanej sztycy nie można zmienić wysokości siodełka, a zakleszczanie się można wyeliminować jedynie za pomocą kosztownych napraw. Nawet jeśli sworzeń jest smarowany, z czasem smar utlenia się i rozkłada. Nie tylko metalowe kołki mogą przyklejać się do ramy, ale także te z włókna węglowego, nawet jeśli zarówno kołek, jak i rama są z włókna węglowego. Sworznie należy regularnie smarować po uprzednim oczyszczeniu ich z kurzu, piasku i brudu.
pedały
Niepożądane jest nawijanie pedałów na suche nici i dokręcanie ich zbyt mocno. Jeśli zamontujesz pedały bez smarowania, oznacza to, że w przyszłości będziesz miał trudności z ich demontażem. Pedałowanie najprawdopodobniej kończy się wizytą w sklepie rowerowym, gdzie za robotę przy jego demontażu zapłacisz przyzwoite pieniądze. Ponadto bez smarowania dochodzi do korozji gwintu, a pedał przykleja się do korbowodu na połączeniu gwintowanym, a po odkręceniu gwint kruszy się. Podczas montażu pedałów konieczne jest użycie smaru i nasadki ochronnej, w razie potrzeby mocno ją dokręcić, ale nie przekręcać, lepiej użyć klucza dynamometrycznego.
Ciśnienie w oponach
Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach. Jazda z przebitymi oponami osłabi pewność siebie i zmniejszy prędkość. Sprawdź opony przed jazdą, cienkościenne dętki tracą od 5 do 20 psi dziennie. Sprawdź ciśnienie, naciskając mocno palcem na oponę lub klikając na nią palcem - powinien wydawać głuchy dźwięk bębna, a także być dość twardy w dotyku przy prawidłowym ciśnieniu.
Użyj manometru, aby napompować opony do prawidłowego ciśnienia, zanim nauczysz się, jak prawidłowo je wyczuwać. Należy zauważyć, że ciśnienie w oponach powinno być nieco niższe niż normalnie.
ekscentrycy
Nie jeździj z luźnymi ekscentrykami. Przed jazdą sprawdź szybkozamykacze na kołach – może to zapobiec obrażeniom. Docisk mimośrodowy często traktowany jest jak zwykła nakrętka i po prostu przykręca się go za uchwyt. Można to zrobić tylko za pomocą zacisków niektórych producentów. We wszystkich innych musisz zacisnąć uchwyt już na skręconej osi. Klamka mimośrodowa musi być mocno zamocowana w pozycji zamkniętej.
Stan obwodu
Traktuj stan łańcucha poważnie. Nie jedź, gdy łańcuch nie jest prawidłowo założony. Wielu mechaników rowerowych podczas montażu uszkodzi łańcuch i pozostawi go do pracy w nadziei, że wszystko będzie dobrze. Biorąc jednak pod uwagę, jak dużemu naprężeniu poddawany jest łańcuch, każda usterka może doprowadzić do katastrofalnej sytuacji. Złe łącza należy albo wymienić, albo użyć łącza uniwersalnego. Nie zapomnij o zużyciu łańcucha. Może to prowadzić do nierównomiernego i przedwczesnego zużycia zębatek. Regularnie mierz zużycie łańcucha lub po prostu wymieniaj go co około 2500 km.
Więcej artykułów na ten temat:
Odpowietrzanie hydraulicznych hamulców tarczowych to poważna i odpowiedzialna praca, dlatego trzeba podejść do tego przygotowanym...
Piszczenie występuje wtedy, gdy części roweru ocierają się o siebie, należy ustalić miejsce piszczenia, uporządkować i nasmarować elementy. Praktyka pokazuje, że najtrudniejsze jest określenie źródła dźwięku...
Rower to dość złożony mechanizm, składający się z wielu węzłów, które wymagają systematycznej pielęgnacji i konserwacji...
Przyjrzyjmy się schematowi profilaktycznego smarowania roweru – części roweru, które pracują w stanie otwartym, przez co szybko się brudzą i wymagają częstszego czyszczenia i smarowania…
To zależy od stylu jazdy, warunków eksploatacji i osobistego stosunku motocyklisty do jego roweru, zużycie głównych elementów może być różne. Ale jeśli nie weźmiesz pod uwagę skrajności, to ...
